Ручное ковроткачество

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Проблема развития творческих способностей детей и подростков интересовала и интересует многих. В школах и в учреждениях дополнительного образования существует множество учебных групп и студий, уделяющих внимание занятиям по декоративно-прикладному искусству.

Сегодня ручное ковроткачество не самая распространенная техника для воплощения детских фантазий. Связано это, прежде всего, с трудоемкостью процесса ткачества, требующего большого количества времени, терпения и усидчивости. Кроме того, в связи с быстрым развитием машинного ковроделия старый ручной способ (вместе со своими достоинствами и недостатками) отошел на задний план, и на сегодняшний день мы имеем незначительное количество специалистов, работающих в этой области. Исключения составляют традиционные районы ковровых промыслов: Курская, Курганская, Тюменская области, Северный Кавказ, Дагестан.

Ручные ковры несут в себе вековые традиции художественной культуры, воплощенные в передающихся из поколения в поколение образах, символах, цветовых сочетаниях.

Передавая сегодняшним школьникам наивные (с высоты XXI века) секреты древней техники, педагог формирует целостную художественную культуру учащихся как неотъемлемую часть культуры духовной. Ребята учатся видеть в старинных и, может быть, запутанных ковровых рисунках целые рассказы о жизни крестьян, учатся отличать особенности ковров разных районов России, Кавказа, Средней Азии. Этому способствуют посещения музеев, выставок, просмотр слайдфильмов, художественных альбомов. Ребят привлекают яркие, самобытные рисунки народных ковров, интерес вызывают также современные декоративные панно-гобелены.

Техника ковроткачества развивает мелкие движения пальцев, внимание, усидчивость, а также художественный вкус.

Кроме непосредственного ткачества, которому посвящено данное пособие, занятия должны включать в себя работу над декоративной композицией (общие сведения о составлении коврового рисунка и переработка собственной оригинальной композиции для воплощения ее в материале), а также работу над цветовым колористическим решением.

В задачи преподавания входит формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в декоративно-прикладном искусстве, формирование художественно-творческой активности учащихся, овладение образным языком ковра и гобелена.

И пусть ручные ковры никогда уже не займут того важного и необходимого места в каждой семье, в каждом доме, но традиция ручных художественных изделий, украшающих наш интерьер, хранящих тепло человеческих рук должна быть нами сохранена и передана нашим детям.

В учебной группе по ручному ковроткачеству могут быть с успехом заниматься как мальчики, так и девочки возраста 10-15 лет.

У младших школьников трудность состоит в необходимости длительное время повторять однообразные движения, кроме того, чем младше ученик, тем быстрее ему хочется увидеть свою работу завершенной, а в ковроткачестве до результата бывает довольно далеко. Однако терпение часто побеждает.

У старших школьников сейчас ярко выражена профессиональная ориентация. Если декоративно-прикладное искусство не связано с будущим занятием, то учащийся может потерять к нему интерес. Однако на увлекательное хобби найдет время каждый.

Для ребят, серьезно увлекающихся рисованием, гобелен – новое, необычное поприще для воплощения своих замыслов.

Огромную пользу приносит копирование фрагментов народных образцов с их самобытными представлениями о красоте.

На мой взгляд, прежде чем рисовать собственную композицию, учащийся должен поработать на ткацком станке, поэтапно изучить различные техники и особенности рисунка разных видов ковров и гобелена. В этом случае он почувствует специфические возможности ткачества и потом учтет их в своей творческой работе.

ВИДЫ КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Ковровые изделия можно разделить на два основных вида: гладкие и ворсовые.

Гладкие, в свою очередь, делятся на односторонние (рисунок прочитывается только с лицевой стороны) – это кавказские ковры сумахи и ямани, поверхность которых напоминает вязанную на спицах, гобелены – декоративные настенные панно со свободным рисунком; двусторонние (рисунок можно читать с любой стороны, изнанка отсутствует) – это, прежде всего, паласы с геометрическим или цветочным узором и килимы, которые ткались в южных районах: на Украине, в Молдавии, Румынии, для их рисунка характерны плавные растительные линии и силуэты, которые, однако, могут сочетаться и с геометрическими.

Ворсовые ковры имеют мягкую ворсовую поверхность, которую образуют ковровые узлы, завязанные на нитях основы. Такие ковры делятся на собственноворсовые (высота ворса 4-10 мм) кавказские и среднеазиатские с геометрическим рисунком; махровые – более рыхлые сибирские ковры с высотой ворса 20-30 мм, чаще с растительным узором; прибалтийские ковры в технике рю-ю с длиною ворса 70-80 мм.

Существуют также ручные ковры с комбинированной техникой: паласы с ворсом, паласы с настилом и др.

Промыслы ковроткачества возникли еще в XVII веке, а техника, как разновидность ткачества, еще раньше. Традиционными районами ворсовых ковров и сумахов были Кавказ и Средняя Азия, где ковры являлись неотъемлемой частью быта. Коврами утепляли и украшали интерьер, покрывали лошадей, верблюдов. В России существовали безворсовые ковры-паласы, которыми устилали пол в избах, закрывали лавки, сундуки. Махровые русские ковры продавали на ярмарках и использовались они на санях зимой во время длинных поездок.

Название «гобелен» сегодня укрепилось за декоративным текстильным панно, выполненным в самых различных техниках. Проще говоря, гобелен – это текстильная картина, имеющая, однако, свои особенности и подчиняющаяся законам декоративной композиции.

Откуда же пришло слово «гобелен»?

Настенные гладкие ковры – шпалеры – появились в Европе во времена Крестовых походов, однако, современные произведения роднит со старинными образцами подчас лишь название. Одна из первых шпалерных мануфактур в Париже заняла помещение мастерской красильщиков по фамилии Гобелен, и это имя распространилось на вырабатываемые ею шпалеры. Композиции гобеленов были рассчитаны на большие плоскости стен замков (которые они утепляли и украшали), фасады домов, балконы. Гобелены могли служить перегородками в залах. Обычно они заказывались сериями, как, например, серия «Дама с единорогом».

По сравнению с современными гобеленами в те времена использовались более тонкие шерстяные и шелковые нитки.

Спустя несколько веков производство ручных шпалер потеряло свое значение, перестало быть необходимостью, старые рисунки и старая техника изжили себя. К началу ХХ века большинство шпалерных мануфактур было закрыто.

Возрождение искусства гобелена связано с именем француза Жана Люрса. Он взял за основу средневековую технику и благодаря силе своего таланта и усилиям других художников его мастерской дал гобеленам новый оригинальный символический язык. Яркость и декоративность его работ оказали огромное влияние на художников-гобеленистов ХХ века.

Появление и последующее широкое распространение искусства гобелена в Прибалтике связано с творчеством художницы Мари Адамсон и ее учеников.

Путь развития современного гобелена насчитывает всего около пяти десятилетий. Художники, как правило, сами создают композицию и сами выполняют панно на ковроткацком станке.

Все многообразие типов современного гобелена можно условно разделить на три группы.

Основное место занимает так называемый плоскостной гобелен, имеющий традиционную форму прямоугольника и выполняемый в технике паласного переплетения, иногда в сочетании с ворсом, сумахом, ажурным плетением, что придает работам особые декоративные эффекты.

Второй тип – это объемная или рельефная форма, то есть тканая скульптура. Она выполняется по выкройке и потом собирается на каркас.

Третий тип – это «мини-гобелен», то есть декоративное панно маленького размера (обычно не более 300 х 300 мм).

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

- Учебный ковроткацкий станок. Устройство его весьма примитивно: четыре деревянные планки прямоугольные в сечении сколачиваются внахлест в виде рамы (рис. 1). Можно использовать готовый подрамник. Оптимальный размер для начинающих – 700 х 500 мм. На две противоположные (короткие) планки набиваются гвозди (рис. 2). Расстояние между гвоздями определяет плотность основы, которая будет натягиваться между ними. Чем чаще натянута основа, тем выше плотность и тем более сложные рисунки можно на ней выполнять. Оптимальная для учащихся - плотность № 20, то есть 20 гвоздей на 1 дм. Набиваем гвозди на расстоянии 5 мм друг от друга так, чтобы они торчали на 10-15 мм. Чтобы шляпки гвоздей не «толкались» разносим их через один в две линии. Станок для работы можно закрепить в вертикальном положении или положить горизонтально на стол перед собой.

- Ремизная планка – деревянная, гладкая, прямоугольного сечения (20 х 10мм, длиной 550 мм).

- Плотная (но не гофрированная) картонка 50 (40) х 500 мм.

- Ножницы.

- Вилка (потяжелее).

- Бумага для эскиза.

- Простой карандаш, ластик, линейка.

- Гуашевые краски, кисти.

- Нитки для основы: прочная, крученая нить х/б или лен. Можно использовать вязальные нитки типа «пион», «тюльпан», «ирис».

- Нитки для ткачества: вязальная шерсть, полушерсть и все виды искусственных волокон. Чтобы было легче подобрать гамму цветов для каждой работы, нужно иметь в наличии богатый выбор окрашенной пряжи. Если нитки разной толщины, то их следует привести к единой толщине, сложив более тонкие в несколько концов. Чем тоньше нитки для ткачества – тем тоньше и изящнее получается рисунок и тем кропотливее работа. Из толстых ниток эффектно выглядят крупные фактурные детали.

Процесс натяжения нитей основы ковра называется сновкой. Для всех видов ковровых изделий принцип сновки и заправки станка одинаковый.

Возьмем конец основной нитки (от клубка) и привяжем его к первому гвоздю узлом. Затем протянем нить до противоположного гвоздя, обведем ее вокруг него и, сильно натянув, закрепим на исходном гвозде двумя кольцами без узлов. В результате между одной парой гвоздей на противоположных планках станка должна быть натянута одна пара нитей основы. Переведем нить на следующий гвоздь (он в другом ряду) и повторим операцию (рис. 3). Ширина натяжки основы должна точно соответствовать ширине будущего изделия. Дойдя до последнего гвоздя, привяжем к нему нить и отрежем конец.

Во время сновки необходимо следить за натяжением нитей. Оно должно быть очень сильным и абсолютно равномерным по всей ширине станка.

Теперь разберем нити основы на верхние и нижние, просовывая между ними ремизную планку. Первые две и последние две пары остаются сдвоенные, а на основной рабочей ширине в каждой паре одна нить становится нижней, а другая верхней. Начинаем по порядку: первую пару нитей на планку, вторую – под планку, дальше – первую нить (из третьей пары) вверх, вторую – вниз, так повторяем до последних двух пар, из которых первую – целиком вверх (на планку), вторую (последнюю) – вниз (рис. 4).

В образовавшийся между нитями зев просовываем картонку и опускаем вниз, вплотную к гвоздям. Она помогает поддерживать край ковра ровным.

Теперь настала очередь закрепляющей «косички». Она плетется той же ниткой, которой выполнялась сновка.

Возьмем конец нитки (не отрезая от клубка) и пропустим позади всей натянутой основы. Справа из короткого конца сделаем небольшую петельку, скрестив нить несколько раз, затем втянем нитку, пропущенную позади основы, между первой и второй парой. Подтянем первое кольцо «косички». Левой рукой нужно постоянно придерживать нитку «косички», идущую к клубку слева от основы. Для следующего кольца вытянем указательным пальцем нитку между второй парой и третьей. Каждое кольцо «косички» должно обхватывать одну пару нитей основы (рис. 5). Левой рукой можно подрегулировать размер колец, они должны быть одинаковыми, не стягивая при этом общую ширину ковра. Обхватив поочередно все пары, включая последнюю, сделаем еще два кольца в воздухе, отрежем конец от клубка и вытянем его из последнего звена на себя. «Косичка» закреплена. В готовом виде она выглядит так, как будто ее связали крючком.

Теперь выполним ремизки – приспособления для притягивания нижних нитей основы.

Основную нитку нарежем на равные отрезки длиной 140-160 мм по количеству пар основы. Надеваем отрезки петельками поочередно охватывая все нижние нитки основы, включая крайние нижние сдвоенные пары (рис. 6). Свяжем концы петелек по 6-8 штук узлом вместе. Потянув за такую ремизку на себя можно поднять нижние нити основы, образуя второй зев.

Теперь станок готов к работе (рис. 7).

ТЕМА 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАЛАС

Первая тема самая простая. Она знакомит учащихся с самой распространенной, основной техникой ковра: паласным или гарнитуроным переплетением.

Рисунок паласа может быть геометрическим или цветочным.

Палас – счетная техника, то есть узор создается путем подсчета нитей основы и уткa.

Когда-то каждый дом начинался с длинной паласной дорожки, которая вела от входной двери в комнаты. Полосатые ковровые накидушки покрывали сундуки и лавки. Простые геометрические узоры украшали жилище, согревая его теплотой рук мастерицы-хозяйки.

Рис.8а

Первый образец лучше выполнить без орнамента, взяв для рисунка просто ритм полос в 3-5 цветов. Во второй работе целесообразно взять образец с полосками в начале и в конце, а в центре изобразить традиционный ковровый ромб.

Если студия имеет хотя бы один большой станок, то можно предложить группе выполнить коллективно одну длинную полосатую дорожку. Главное, чтобы учащиеся освоили простейшие навыки ткачества на простом образце.

Выполним эскиз в размер будущего изделия в цвете на бумаге кистью гуашевыми красками, свободно чередуя широкие, средние и узкие полосы, симметрично от центра. Подберем подходящие цвета (3-5) ниток для ткачества.

Затем начертим технический рисунок на бумаге в клетку. Его язык условен.

По горизонтали каждая клетка соответствует одной паре нитей основы. Как было сказано выше, на каждый 1 дм у нас идет плотность 20 пар, значит, если мы задумали образец шириной 200 мм, ширина сновки будет 40 пар и на техническом рисунке ширина по горизонтали – 40 клеток.

При использовании двадцатой плотности и стандартной бумаги в клетку (5 х 5 мм) размер получится натуральный. Для первого образца чертим полоски, располагая их симметрично от центра (рис. 8а). Для второго образца на центральной самой широкой полосе выстраиваем силуэт коврового ромба (рис. 8б). Силуэт обводим черной ручкой.

Теперь можно приступать к ткачеству.

Гладкое паласное переплетение осуществляется путем проброса цветной шерстяной (или искусственной) нити – уткa – поочередно в первый зев (образованный ремизной планкой) от одного края изделия до другого, а затем в обратную сторону через второй зев (образованный натяжением ремизок). Таким образом, утoчная нить будет овивать нити основы в шахматном порядке.

Возьмем небольшой моточек утoчной нити соответствующий по цвету первой полосе изделия и, не закрепляя конец, пробросим его через первый зев, образованный планкой от одного конца до другого (рис. 9). Нитку не нужно подтягивать, она должна лежать без напряжения, волнами. Теперь повернем нить и пробросим ее через второй зев в обратном направлении, поднимая поочередно ремизки. Нитка должна свободно овивать основу – в этом залог качества изделия. Каждый проброс цветной утoчной нити нужно плотно усаживать вниз рукой или вилкой, прибивая ряды к «косичке» и картонке. Нитей основы не должно быть видно.

Чтобы укрепить края изделия через 1-3 прокидки, обматываем дополнительно сдвоенные пары на манер «восьмерки» (рис. 10).

Первая полоса будет окончена, когда ее высота на станке будет соответствовать высоте на рисунке. Нужно учесть, что все последующие ряды прокидок тоже будут на нее давить, то есть усаживать, поэтому сделаем 2-3 прокидки сверх кажущейся высоты. Теперь прижмем тканую полоску рукой вниз и в таком состоянии измерим линейкой. Это фактическая высота работы.

За шириной тоже нужно следить. Если работа начала сужаться, значит пробрасывать утoк нужно еще свободнее.

Менять нитку (если она кончилась или на другой цвет) нужно не с краю, а где-нибудь в середине изделия. Для этого пробросим кончик до самого конца, новую нитку вработаем с этого же места, постаравшись не оставлять хвостик ни спереди, ни сзади. Последующие ряды сами прижмут концы.

Перед выполнением узора нужно заготовить несколько моточков ниток соответствующих цветов. Во время работы ткачество разбивается на несколько участков, на которых одновременно работают разные концы уткa.

По техническому рисунку отсчитываем от края количество клеток фона, которое будет соответствовать количеству пар нитей основы (рис. 8в). Теперь, делая прокидку уткoм нужно ограничиться этими парами и повернуть нить обратно, воспользовавшись другим зевом (рис. 11). На втором участке берем утoк другого цвета и работаем им на 16 парах ромба. На третьем – снова фон (третий моток). По высоте количество прокидок (в зависимости от толщины нити) должно образовывать после усадки заданные техническим рисунком 10 мм. Это количество следует запомнить и использовать для всех остальных высот в 10 мм.

Желательно работать равномерно по всей ширине ковра и следить за усадкой, тогда уступы должны получится одинаковые по высоте. На стыке цветов получаются вертикальные прорези (но не дырки!).

Когда изделие готово, мы снова выполняем «косичку», чтобы закрепить край сотканного паласа. Затем вынимаем планку и срезаем основу со станка у самых гвоздей ножницами или макетным ножом, оставляя концы как можно длиннее. Ремизки теперь можно тоже снять.

Завязываем нити основы узлом вместе по две нитки из разных колец «косички» (рис. 12) или для быстроты по две пары. Узлы подтягиваем к самой «косичке», подравниваем хвосты основы.

Рис. 12

Так у нас получился образец паласа, у которого обе стороны – лицевые. Если остались кончики цветного уткa, их можно срезать. Если изделие плотное (то есть во время работы ему давали хорошую усадку), то концы уткa не должны вылезать наружу.

Образец хорошо отпарить утюгом через мокрую ткань.

Изделие можно оформить следующим образом.

Вариант 1. Подрезаем нити основы до одинаковой длины. По всему периметру (или только с двух сторон) завязываем бахрому шерстяными нитками уткa. Получается паласная салфетка или подстилка под телефон, карандашницу, вазу (рис. 13).

Вариант 2. Оставив бахрому с одной (нижней) стороны, с другой закрепить основой круглую или прямоугольную планку, за которую подвесить образец как декоративное панно на стену (рис. 14). Возможно сделать также раму как у картины.

Вариант 3. Взять старую или новую небольшую подушечку и, аккуратно подогнув концы основы, нашить на нее образец (рис. 15). Такое паласное изделие может украсить и сумку, и очечник, и свитер. Соткав узкую полоску с чередованием ярких цветов, можно получить оригинальный текстильный браслет.

Курские цветочные ковры – это гладкие ковры счетной техники. Яркие по цвету, простые по рисунку, они очень выразительны и самобытны, благодаря традиционным черным фонам и пышно цветущим розам.

Выполняются такие ковры аналогично геометрическим паласам, только роль ромбов и прямоугольников здесь играют цветы и листья.

Воспользовавшись литературой, возьмем за основу своего изделия фрагмент традиционного ковра. Не следует забывать, что курские изделия ткались больших размеров, и цветы на них были очень крупные.

Поэтому не стоит мельчить с рисунком – от этого пропадет его своеобразие. После эскиза в цвете приступаем к выполнению технического рисунка по клеточкам (рис. 16).

Рис.16

Перед началом ткачества обычно выполняется заработка х/б нитками (можно основными). Заработка – это кромка ковра, она необходима как для гладких, так и для ворсовых изделий. После выполнения «косички» берем моточек х/б ниток в одно сложение и ткем приблизительно 10 мм паласным переплетением. Получается узкая полоска заработки, которая выравнивает и уплотняет край ковра. Когда образец готов, то перед «косичкой» заработку следует повторить.

Ткачество курского цветочного ковра осуществляется (также как и элементов геометрического паласа) путем подсчета пар нитей основы в соответствии с клетками технического рисунка.

На вертикальных стыках цветов (там, где у нас в предыдущей работе образовывались прорези) выполняются сцепления на общую нить. На границе цветовых участков одна нить основы принимается за общую. Два уткa огибают ее поочередно, образуя плотную ткань без просветов (рис. 17). В результате силуэт рисунка получается дополнительно декорирован мелкими зубчиками. Такой силуэт дает единую трактовку форм узора, вносит своеобразную условность в его решение.

Рис. 17 - 18

Реже используются сцепления уткoв между собой. Встретившись на границе цветовых участков, два шерстяных уткa перевиваются (сцепляются) между собой, также образуя плотную ткань без просветов (рис. 18).

В местах сцепления уткoв нужно обязательно следить за равномерностью натяжения цветного уткa.

Теперь несколько слов о самых распространенных видах брака в ткачестве.

1. Изделие стягивается (сужается) по мере работы. Это означает, что нитки уткa пробрасываются недостаточно свободно. Подтягивать цветную нить не нужно, она должна легко овивать нити основы.

2. Существует такой брак, который называется «кирс»: тканая поверхность неровная, волнистая, словно гофрированная. Тут могут быть две причины: во-первых, слишком слабо (или неравномерно) натянута основа; во-вторых, утoк пробрасывается слишком свободно. Выравнивать «кирс» можно, когда он только-только появился, подтягивая (несильно) утoк или при помощи утюга, отпарив изделие прямо на станке. Такой дефект часто появляется на стыках ремизок, в этом случае их можно перекомпоновать.

3. Рисунок ковра на станке не соответствует по пропорциям рисунку. Искажение происходит либо от неправильного подсчета пар нитей основы, либо от неравномерного натяжения разных уткoв.

Добиться качественного выполнения ковра можно только путем практики. Особенно хорошей тренировкой является самая первая работа: полоски.

ТЕМА 3. УКРАИНСКИЙ КИЛИМ

Килим – это гладкий ковер, характерный для южных областей России, Украины, Румынии и др.

Традиционный украинский килим имеет растительный рисунок с плавными упругими линиями, выразительными формами цветов, плодов, птиц. Вертикалей почти нет (они нетехнологичны, т.е. трудны в исполнении), стебли и листы прихотливо изгибаются в разных направлениях. Трактовка форм декоративна. Есть еще одна характерная особенность украинских килимов: множественность оттенков. Особенно это касается фона (который обычно бывает светлым). Для него используются 3-4 тонких оттенка, создающие своеобразное живописное мерцание.

Чтобы познакомиться с килимами поближе возьмем фрагмент народного образца для копирования или создадим по его мотивам свою композицию. Эскиз выполняется в цвете - с учетом имеющихся ниток – гуашью на обычном листе бумаги.

Килимы относятся к технике «по шаблону». «Шаблон» – это силуэтный рисунок будущего ковра, нанесенный на плотную бумагу.

Чтобы выполнить шаблон по своему эскизу иногда недостаточно скопировать силуэт рисунка на другую бумагу. Следует внимательно подправить каждую форму, чтобы, во-первых, она была красива, певуча, изящна; во-вторых, чтобы свести к минимуму вертикальные участки; в-третьих, убрать слишком мелкие детали (меньше, чем 100 мм х 100 мм) и, наконец, в-четвертых, отодвинуть элементы узора от края, по крайней мере, на 200 мм.

Шаблон выполняется на плотной бумаге. Весь контур рисунка обводится черной тушью или фломастером. Затем производится сновка по задуманной ширине, заправка станка и заработка высотой 100-150 мм х/б нитками.

Шаблон помещается позади нитей основы, причем нижний край рисунка совмещается с верхним краем заработки. Затем обычными х/б нитками шаблон пришивается к заработке(рис. 19).

Рис. 19

Теперь можно приступить к ткачеству. Ориентируемся мы уже не на отсчитанное количество пар основы, а на черную контурную линию на шаблоне. Чтобы ее точнее увидеть, время от времени прислоняем шаблон вплотную к основе сзади левой рукой.

Прокидки фона выкладывают пространство до черного контура листа или цветка. Утoчная нить, дойдя до границы цветовых участков с каждой последующей прокидкой, огибает по необходимости на одну, две или три нити основы меньше, а нить другого цвета соответственно больше. Зазоры практически отсутствуют (рис. 20).

Рис. 20-21

Широко применяются сцепления как «на общую нить», так и уткoв между собой.

В процессе ткачества обязательно нужно учитывать усадку. В начале работы лучше сделать на одну прокидку больше, чем меньше. Иначе рисунок может сильно исказиться.

Постепенно в ткачество вводятся несколько разных мотков, которые работают одновременно по всей ширине, поэтому следует следить, чтобы натяжение ниток было везде одинаковым.

Рассмотрим выполнение отдельного элемента, например, листа (рис. 21). При помощи двух разных моточков фона образовываем «углубление» по форме листа, плотно усаживая каждую прокидку. Затем берем моточек цвета листа, первую прокидку (сориентировавшись, в какой лучше зев ее пробросить, чтобы в результате не было видно основы) прокидываем от одного кончика листа до другого. Эта прокидка должна лежать особенно свободно. Затем поворачиваем нить и доходим до самого низкого места в форме. Заполняем «углубление» цветными горизонтальными прокидками. Они будут получаться сначала короткие, потом все длиннее и длиннее.

По мере работы шаблон можно пришивать к изделию еще несколько раз (приблизительно каждые 100 мм).

Во время ткачества не нужно торопиться. Скорость исполнения придет сама вместе с опытом.

По окончании работы ковер срезают со станка и оформляют, как говорилось выше.

ТЕМА 4. ГОБЕЛЕН

В этой теме речь пойдет о классическом гобелене (или шпалере), т.е. о произведении искусства гладкого ткачества, с изобразительным характером рисунка, используемом в качестве настенного панно.

Классическая гобеленовая техника располагает широкими изобразительными средствами: возможностью мягкого, плавного перехода одного цвета в другой, выполнения мелких деталей композиции любой конфигурации и тонкой моделировкой объема формы. Узор воспроизводится паласным (гарнитуровым) переплетением по шаблону.

В современных гобеленах нашли широкое применение ворсовые, махровые узлы, сумаховые «косички», о которых речь пойдет дальше.

Многие художники по гобелену предпочитают, прежде всего, создать продуманный рисунок, законченность композиции, а потом уже ищут пути воплощения его в материале. Другие, наоборот, идут в своей работе от техники, эффектных ниток, можно сказать, работают экспромтом. В любом случае удачные творческие панно украсят и освежат любой интерьер.

Выполняя эскизы для гобелена на свой собственный сюжет, учащиеся должны учитывать, что не каждый рисунок технологичен. Нужно всегда помнить о направлении уткa – он идет по горизонтали. Можно построить работу наоборот – на одних вертикалях - и соткать ее, повернув шаблон боком (рис. 22). Для первого гобелена лучше не брать вообще мелкие детали, сделать рисунок обобщенным.

Стр.22

Гобелен – декоративное произведение. Его композиции характерно плоскостное решение (пространство очень условно). Рисунок гобелена лаконичен, я бы даже сказала иносказателен.

После выполнения трех-четырех образцов паласа и килима учащиеся сами почувствуют, чтo целесообразно в ткачестве, а что нет.

Для первого гобелена можно скопировать фрагмент какого-нибудь авторского современного гобелена или создать собственную композицию, просмотрев работы художников.

Шаблон также как и для килима выполняется на плотной бумаге ярким черным контуром. Для большей выразительности и лучшей читаемости можно использовать 2 контура: более толстой линией обвести основной рисунок, а более тонкой – детали и границы перехода одного цвета в другой в рамках одной формы.

Для гобелена засновываем ширину, соответствующую натуральной величине изделия.

Если работа рассчитана на преобладание горизонтальных линий, значит ширина сновки равна ширине изделия, и шаблон пришивается к заработке так, как он смотрится. Если же рисунок строится на вертикалях, то шаблон прикрепляется боком, а ширина сновки равна высоте изделия.

Как уже говорилось выше, основное переплетение гобелена – паласное. Рисунок приблизительно, как и в килиме, образуется с ориентиром на контурную линию шаблона. Однако есть некоторые специфические моменты.

Во-первых, в гобелене обязательны сцепления на вертикальных границах цветов. Качественное исполнение гобелена – это плотная ткань без просветов. Исключения составляют случаи, когда необходима очень чистая вертикаль. В этом случае прорезь по окончании работы аккуратно зашивается с обратной стороны тонкими нитками.

Во-вторых, в гобелене широко используется меланж – скрученная в 2-3 цвета утoчная нить. Сочетание цветов для меланжа лучше подбирать сближенных оттенков (например, светло-серая и светло-голубая). Это придает ткачеству интересное мерцание. Используя в своей работе так называемый «грубый» меланж (например, белая и ярко-коричневая нить) нужно быть очень осторожным, так как он дает активную пеструю поверхность и часто разрушает форму. Используется в гобелене и искусственный меланж. Это неравномерно окрашенная, утoчная нить, называемая в обиходе непрокрасом. По своей длине она изменяет интенсивность цвета.

В-третьих, если в рисунке все-таки попались мелкие детали, требующие 2-3 прокидок другого цвета (например, зрачки глаз), то концы этих прокидок следует оставить наизнанке длиной 70-100 мм и потом аккуратно, не стягивая, связать друг с другом. Так они «не вылезут» налицо и не исказят рисунок. Такой прием применялся еще в средневековых шпалерах, которые, как уже говорилось выше, имели сложный, тонкий рисунок.

Рис. 23

И последнее. Широко используется в гобелене способ мягкого проникновения одного цвета в другой. Сначала один цветовой утoк заходит на несколько (от 3 до 10) пар основы соседнего участка прокидкой туда и обратно. Затем другой утoк проходит по тому же участку и захватывает еще несколько пар основы дальше (рис. 23). Так постепенно между двумя цветовыми участками образуется нейтральный, на котором поочередно работают оба уткa, создавая узор, напоминающий расческу. Эта техника близка к технике сцепления на общую нить, только здесь за общее берется не одна нить, а некоторое количество пар. После усадки такая «расческа» дает расплывчатую границу между темным и более светлым через средний тон. Такую технику особенно выгодно применять на фонах и для показа условной свето-тени.

Гобелен - односторонний ковер. Его оформление может быть различным. Кроме уже перечисленных способов, я рекомендую использовать всевозможные багетные рамы. Если изнанка гобелена не совсем аккуратна (много невработанных концов и узелков), то можно подшить подкладку из тонкой однотонной ткани или укрепить гобелен на картоне и вместе с ним уже вставить в раму.

ТЕМА 5. ВОРСОВЫЙ И МАХРОВЫЙ КОВРЫ

Технику ворсового ковроткачества называют также узелковой техникой. Пушистую поверхность изделий образуют концы цветной утoчной пряжи, которая завязывается горизонтальными рядами в виде узлов на каждой паре нитей основы. Узлы бывают двойные и полуторные, вяжутся они с использованием ножа-крючка (рис. 24). Такой крючок можно сделать из кухонного ножа или ножовки.

Родиной ворсовых ковров узелковой структуры являются страны Востока: Персия, Индия, Турция, Средняя Азия, Кавказ. Ворсовые ковры как вид народного декоративно-прикладного искусства прошли тысячелетний путь развития, во время которого сложился условный язык орнамента, оригинальный и самобытный.

Рис. 24-25

Различают высокоплотные, среднеплотные и низкоплотные (махровые) ворсовые ковры.

Высокоплотные ковры характерны для Туркмении. Их плотность по основе – от 40 до 60 пар на 1 дм. Высота ворса 4-6 мм. Для их выработки используется высококачественная тонкая чистошерстяная пряжа, чаще используется полуторный узел (рис. 25).

Среднеплотные ворсовые ковры имеют плотность по основе 30-40 пар, высоту ворса 8-10 мм; для них применяются более грубые сорта пряжи. Среднеплотные ворсовые ковры ручной выработки имеют широкое распространение. Применяется двойной узел, создающий пропорциональный геометрический узор.

Махровые (санные) ковры вырабатывались в России в курской, Воронежской губерниях, на территории Сибири. Такими коврами покрывали сани и повозки зимой. С развитием железных дорог широкое производство махровых ковров прекратилось. Махровые ковры относятся к низкоплотным коврам. Плотность по основе – 16-20 пар на 1 дм. Рисунок чаще растительный. Узлы вяжутся двойные, причем вручную, без использования крючка, толстой крученой нитью. Высота ворса 20-30 мм.

Для того, чтобы выполнить образец ворсового ковра потребуется отдельный станок-рама. Гвозди для основы нужно набить с таким расчетом, чтобы их было по 30 штук на 1 дм (можно расположить их через равные расстояния в 3 или даже 4 ряда).

Теперь приступаем к рисунку. Для первой работы выберем фрагмент классического ворсового ковра (например, дагестанского) и переведем его на клетчатую бумагу. Каждая клетка теперь – это один ковровый узел (рис. 26). Цветовая гамма восточных ковров яркая, контрастная, но не следует забывать, что в маленькой работе не нужно использовать больше 3-5 цветов – будет слишком пестро. В ворсовых рисунках широко используются контуры в 1-2 узла. Эскиз в цвете лучше сделать отдельно, а на техническом рисунке должны легко прочитываться клетки. Кстати, при использовании стандартной клетчатой бумаги (5 х 5 мм) рисунок будет больше натуральной величины изделия.

Рис. 26

Сновка производится по уже отработанной схеме (рис. 3). Засновывается необходимое количество пар нитей основы по техническому рисунку (одна клетка по горизонтали равна одной паре) плюс четыре закрайные пары.

Основа заправляется в прежнем порядке: ремизная планка, картонка, «косичка», ремизки. Затем выполняется заработка: ткется гладким паласным переплетением 10-15 мм х/б нитью.

Ткачество состоит из рядов узлов, завязанных на парах нитей основы и закрепляющих прокидок х/б нитью, которая по окончании работы не будет просматриваться на лицевой стороне.

На крайних сдвоенных парах узлы не вяжутся, выполняется «восьмерка» х/б уткoм. Первый ряд – кайма, поэтому все узлы одного цвета. Берем первую, после сдвоенных, пару основы. Крючком оттягиваем правую нить (из этой пары) на себя, затем под нее левой рукой помещаем конец уткa (от клубка) (рис. 27а). Крючком этот конец захватываем вокруг левой нити и вытягиваем в середину (рис. 27б). Длинный конец отрезаем лезвием ножа-крючка(рис 27в). Образовавшиеся два кончика утoчной нити затягиваем в узел. Такой узел называется двойным. Выполняем эти операции поочередно на всех парах ковра.

Рис.27

Между узлами не должно быть просветов. Но и по толщине они не должны «выталкивать» друг друга из ряда. В соответствии с этими требованиями, нужно скорректировать толщину утoчной нити.

Когда ряд готов, мы закрепляем его прокидками паласного гладкого переплетения. На краях делаем 2-3 «восьмерки». Край должен быть аккуратным и очень плотным. Прокидок может быть две-три. Ряды узлов вместе с ними должны образовывать после усадки 3-3,5 мм (для тридцатой плотности).

Каждый ряд подстригается ножницами. Высота ворса должна быть везде одинаковой – 8-10 мм. Для стрижки ножницы держим параллельно поверхности ковра двумя руками: одной за кольца, другой – за концы и продвигаем их (смыкая и размыкая) справа налево (рис. 28). Ножницы должны быть очень острыми.

Рис.28

Последовательно вяжем ряды узлов по рисунку. Помним, что одна клетка соответствует одному узлу. Клетки считаем от края очень внимательно, чтобы не перепутать, где какой цвет. Для удобства можно отмечать на рисунке каждый завязаный ряд.

Стараемся не оставлять концы х/б закрепляющего утка, врабатываем его в серединке и до самого кончика. После каждого ряда его обрезать не надо, оставляем моточек с краю. Высота края после каждого ряда должна соответствовать по высоте основному ковровому полю. Усаживаем ряды прокидок вилкой-колотушкой.

Когда связан последний ряд узлов, ткется снова 10-15 мм заработки и делается «косичка». Теперь срезаем образец со станка, закрепляем основу узелками у самой «косички» и оформляем по своему усмотрению. Если поверхность ворсового ковра недостаточно ровно подстрижена, можно ее немного подровнять, положив изделие на стол (не на весу), но главное - не отрезать лишнего – ведь это уже не исправить.

Узелковая техника очень трудоемка, требует много времени и в 3-5 раз больше материалов, чем гладкое переплетение.

Махровые ковры имеют свои особенности. Рисунок лучше всего сделать растительный, например, цветочную подушку, декоративную, с крупными яркими формами. На техническом рисунке нужно еще раз просмотреть все силуэты, избегая элементов в один узел (он может потеряться в готовом изделии).

Для махрового ковра подойдет плотность 16 (16 пар нитей основы на 1 дм) или можно использовать станок для паласного переплетения с плотностью основы 20.

Махровые узлы вяжутся вручную, без применения крючка. Перед началом работы нужно заготовить отрезки цветного шерстяного уткa длиной 50-60 мм. Чтобы они были одинаковыми, нитку намотаем на круглую деревянную палку соответствующего сечения и затем ножом разрежем все нитки по одной линии.

Чтобы завязать махровый узел возьмем один отрезок утoчной нити, приложим его поверх пары основы, затем два его конца заведем двумя руками вниз между нитями основы и вытянем вперед на себя, затягивая (рис. 29). Получается также двойной узел. Кончики постараемся оставить одинаковыми по длине. Высота ворса может быть 20-30 мм.

Рис.29

Махровые ковры не стригут, благодаря чему рисунок получается размытый, мягкий. Однако, поскольку у учащихся нет опыта в завязывании узлов, можно слегка подравнивать ворс после каждого ряда.

Закрепляющих прокидок должно быть тоже больше (для двадцатой плотности ряд узлов вместе с закрепляющими прокидками должен после усадки давать высоту 5-6 мм, промерить это можно с изнаночной стороны ковра).

Тема 6. СУМАХ

Сумахи (в литературе можно встретить также написание с двумя буквами «м» – суммах) – это гладкие односторонние ковры, которые традиционно ткались на Кавказе (Дагестан, Грузия, Азербайджан).

Эти своеобразные древние ковры вызывают огромный технико-художественный интерес. Их поверхность напоминает изделия, связанные на спицах, так как ее образуют сумаховые «косички», закрепленные х/б уткoм. Таким образом, также как и в ворсовом ковре, в сумахе участвуют два уткa: цветной, образующий рисунок, и закрепляющий.

Рисунки сумахов геометрические, включающие зооморфные и антропоморфные изображения. Колорит сумахов основан на мягких сочетаниях кирпично-красных, коричневых, синих, белых, оранжевых тонах.

Сумахи относятся к коврам с непропорциональной плотностью. Так их плотность по основе может быть 30 пар на 1 дм, а плотность по уткy - 40. Таким образом, получается вытянутый характер рисунка с углом геометрических форм в 30° вместо привычного угла в 45°. Благодаря этой особенности рисунок сумаха легко отличить от рисунка ковров с пропорциональной плотностью (паласа, ворсовый ковер).

Классические сумахи – плотные, высококачественные ковровые изделия, которые использовались для утепления жилища и были очень долговечны.

Однако на сегодняшний день, выполняя образец сумаха, мы ставим чисто декоративные задачи, и поэтому я рекомендую вместо традиционных 30 и 35 плотностей использовать 20-ую и более толстую крученую пряжу. Сумах сохранит свою технику и характер рисунка, утратив только непосредственную утилитарность.

Также как и в самой первой теме «ПАЛАС», я рекомендую первый образец выполнить без узора, используя ритм полос. Для этого рисунок можно выполнить, как было предложено и для паласной дорожки, и возможен вариант изготовления коллективной работы.

Итак, засновываем и заправляем станок. Ткем заработку 10-15 мм. Концы цветного, узорообразующего уткa принято оставлять наизнанке длиной 50 - 60 мм. На закрайних сдвоенных парах «косичка» не вяжется, здесь, также как и в ворсовом ковре, выполняются только «восьмерки» закрепляющим х/б уткoм. Оставляем кончик цветного уткa наизнанке между закрайними парами и основным ковровым полем слева. Первоначально «косичка» вяжется слева направо: для этого левой рукой оттягивается пара основы и за эту пару шерстяной утoк заводится правой рукой. Конец выводится вниз петли (рис. 30). Так пара за парой охватывается вся ширина основного коврового поля, моточек выводится наизнанку перед закрайними парами.

Рис.30 Рис.31

Сумаховой «косичкой» очень легко стянуть. Нитка должна свободно овивать основу. Петельки на лицевой стороне должны получаться одинаковыми. Ширину изделия нужно контролировать линейкой (или ниткой).

Пробрасываем закрепляющий утoк (2 прокидки), делаем необходимое количество «восьмерок». Теперь моточек шерсти снова выводится налицо и «косичка» вяжется в обратном направлении справа налево и снова скрепляется двумя прокидками паласного переплетения. Это у нас получился один ряд сумаха. Усаживаем его вилкой-колотушкой (рис. 31).

Выполняя сумаховые «косички» (важно запомнить: один ряд – полная «косичка» – это проход в одну и в обратную сторону!) мы должны наловчиться плести их быстро, не стягивая ширину ковра.

Чтобы выполнить сумах с рисунком, возьмем фрагмент классического дагестанского сумаха и выполним по нему технический рисунок. Для этого целесообразно сначала расчертить бумагу так, чтобы клеточки были не квадратной, а прямоугольной, вытянутой по горизонтали формы. Так рисунок будет по характеру больше походить на готовое изделие. Например, стандартные клеточки 5 х 5 мм мы разделим пополам по горизонтали, получится 2,5 х 5 мм, а затем уже по ним построим сумаховые формы верблюдов, лошадей, человечков (рис. 32).

Рассмотрим выполнение такого рисунка.

Начинаем слева направо. Вставляем цветную нить после закрайных пар, конец оставляем наизнанке, плетем половину «косички» (в одну сторону), подсчитав количество клеток на рисунке. Охватив это количество, выводим конец наизнанку и там обрезаем, оставив 50-60 мм. Вставляем в этом же месте следующий цвет. Снова провязываем в одну сторону необходимое количество пар и обрезаем наизнанке. Так доходим до края. Закрепляем половину ряда двумя прокидками х/б закрепляющего уткa. Повторяем все операции в обратную сторону. Снова закрепляем. Усаживаем получившийся один ряд вилкой-колотушкой. Снова подсчитываем клетки (соответствующие парам) по рисунку и переходим к ткачеству второго ряда.

Рис. 32

На готовом изделии с изнаночной стороны образуется ворс, состоящий из концов цветного узорообразующего уткa. Он служил в сумахах дополнительным утеплением.

Поскольку мы работаем на более низкой плотности, можно обрезать цветной утoк не каждый раз, а просто убирать его наизнанку вместе с моточком, а после закрепляющих прокидок выводить налицо. Особенно это удобно, если каким-либо цветом нужно охватить только одну пару основы (например, для контура, глаза верблюда и т.п.). Кроме того, так можно сэкономить время и материалы.

В сумахе огромную роль играет усадка. Она придает ковру прочность. Поэтому стараемся усаживать как можно сильнее каждый ряд и рукой, и вилкой-колотушкой.

Сумах очень трудно поддается исправлениям. Разобрать сотканный кусок чрезвычайно сложно, поэтому нужно очень внимательно считать клетки на техническом рисунке и потом также отсчитывать пары основы на станке. Сотканные ряды отмечаем на рисунке.

По окончании работы не забываем делать заработку, «косичку». Срезаем ковер со станка, подвязываем основу и оформляем образец по желанию.

Тема 7. КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕХНИКИ

Комбинированное ковровое изделие выполняется двумя ковровыми техниками.

Имеют распространение следующие техники: палас с ворсом, палас настилом и палас с сумахом. Обычно фон изделия ткется паласным переплетением, а узор, выполненный соответственно либо ворсом, либо настилом, либо сумаховыми «косичками» рельефно выступает над его гладкой поверхностью.

Очень выразительна и декоративна техника «палас с ворсом». Для нее выполняется рисунок по клеточкам также как и для собственно ворсового ковра. Это может быть геометрическая фигура (рис. 26), цветы, зооморфные или антропоморфные фигуры. Выполнить эту работу можно на любой плотности по желанию. Следует только помнить, что чем ниже плотность и чем длиннее ворс, тем рисунок приобретает более размытые очертания.

Приступая к ткачеству, придерживаемся нескольких простых правил:

- отсчитываем место для узлов по горизонтали по клеточкам рисунка (одна клеточка равна одной паре нитей основы);

- завязав необходимое количество узлов в один ряд, заполняем фон паласными прокидками так, чтобы они после усадки по высоте соответствовали узлам. Теперь закрепляем узлы прокидками фона от края до края шерстяным уткoм необходимое количество раз (в зависимости от плотности).

- изделие должно быть очень плотным. Не забываем для этого усаживать ряды вилкой-колотушкой и делать дополнительные «восьмерки» на закрайках.

- подстригать лучше каждый ряд узлов. Для большего эффекта ворсовую фигуру можно по окончании работы подравнять так, чтобы ворс по краям был короче, чем в середине. Этот рельефный прием придает фигуре больше объема.

К разновидностям ворсовых ковров относится прибалтийская техника рю-ю. Эта оригинальная техника используется для настенных декоративных панно, ее рисунок очень условен.

Выполняется работа в технике рю-ю в такой последовательности: после «косички» идет гладкий участок паласного переплетения высотой 50-60 мм (х/б нитью, можно основной), затем ряд узлов, завязанных как махровые (двойные), но с длиной ворса 70-80 мм, потом снова гладкий участок 50-60 мм, второй ряд узлов с той же длиной ворса и так далее.

Таким образом, длинные концы ворсового узла опускаются вниз и своей длиной закрывают гладкий участок и немного заходят на предыдущий ряд (рис. 33). Поверхность ковра образуется ступенчатыми участками шерстяного уткa, напоминающими мазки широкой кистью.

Рис.33

Используется толстая крученая пряжа и низкая плотность 16 или 18 пар нитей основы на 1 дм. Ряды узлов можно подстригать (подравнивать), можно не подстригать (по желанию).

В технике рю-ю много и интересно работала, например, эстонская художница Мари Адамсон.

В технике «палас с настилом» используются в основном геометрические рисунки; плотность, как и для обычного паласа – 18 или 20. Участвуют в ткачестве два уткa: один для фона, второй (работает с ним одновременно) – для узора, он должен быть более толстым. Рисунок рассчитывается по клеточкам также как и для паласа.

Настил выполняется следующим образом. Конец узорообразующего уткa оставляется наизнанке (длина 50-60 мм), налице делается петля, через 1-2-3 или 4 пары согласно рисунку, затем утoк снова уходит наизнанку и выходит в том месте, где нужно сделать очередную петлю настила. После ряда настила его закрепляет утoк фона. Между петлями нарабатывается фон дополнительными прокидками. Каждый такой ряд должен быть после усадки строго горизонтальным. Во втором ряду настил тоже делается по счету на тех парах, на которые он задуман по рисунку (рис. 34).

Рис. 34

Такой ковер является односторонним. Если рассмотреть его изнанку, то на ней прочитывается рисунок строго наоборот: фон выполнен настилом, а на месте настила – фон.

Аналогичным образом выполняется и палас сумахом.

К комбинированным техникам относятся также современные гобелены. В таком одном настенном декоративном панно могут быть использованы сразу все ковровые техники, а также элементы макраме, вышивки и аппликации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здесь я привела основные технические особенности ручного коврового производства. Конечно, нюансов может быть очень много. Но ковроткачество как любое декоративно-прикладное творчество – дело живое и каждый может привнести в него что-то свое, домыслив древнюю технику.

Хотелось бы, чтобы учащийся, пройдя программу ковроткацкой учебной группы, смог легко отличить в дальнейшем ручной ковер от машинного, гобелен от килима, сумах от ворсового ковра.

Хотелось бы, чтобы руки запомнили натяжение шерстяной нитки, а глаза не путали клетки на техническом рисунке.

Ковроткачество –уникальная техника. Да, не каждый ученик станет специалистом по этому трудоемкому, сложному делу – таких людей единицы, – но эта область человеческого культурного наследия не останется вне предела понимания будущих поколений.

Всем, кого заинтересовали ручные ковры, желаю терпения, сил, успехов и желаю всегда получать радость от своей работы.

1. Ковроткачество известно с глубокой древности.

Ковровые изделия делятся на:

а) мягкие и жесткие;

б) гладкие и ворсовые;

в) белые и черные.

2. Цветы, листья, стебли, птицы составляют изысканный ковровый узор:

а) орнамент;

б) пергамент;

в) памятник.

3. Основным материалом для ковров служат:

а) х/б и шерстяные нитки;

б) железные пластины;

в) керамическая плитка.

4. Средневековые замки украшались тканевыми картинами – шпалерами, которые известны также по фамилии французских красильщиков, братьев

а) ришелье;

б) молибден;

в) гобелен.

5. Рисунок ковра складывается горизонтальными ……….. цветного уткa:

а) прокидками;

б) половицами;

в) плоскостями.

6. Знаменитый французский художник по тканям (………) и его мастерская возродили древнее искусство гобелена в ХХ веке:

а) Ален Делон;

б) Жан Люрса;

в) Жак-Ив Кусто.

7. Ковровая ткань усаживается с помощью:

а) ложки;

б) пинцета;

в) колотушки.

8. Художественным оформлением края гобелена является:

а) бахрома;

б) стрекоза;

в) муравей.

9. Пушистая поверхность ворсовых и махровых ковров создается с помощью:

а) основы;

б) узлов;

в) гребешков.

10. Ваш выбор для украшения своей комнаты:

а) гобелен;

б) картина;

в) керамика.

По горизонтали: 1. Рисунок на ковре. 3. Вид натуральных нитей. 4. Принцип зеркального повторения коврового рисунка. 7. Двойной ковровый … используется в русских и дагестанских коврах. 8. Пушистая поверхность ковра. 10. Процесс уменьшения высоты сотканного участка во время работы.

12. Гладкий ковер с геометрическим рисунком. 13. Процесс натяжения основы. 15. Французская шпалера. 18. Тип гладкого восточного ковра. 20. Важный элемент текстильного рисунка. 21. Цветная нить, образующая ковровую поверхность. 22. Начало и конец тканой части ковра. 24. Принцип повторения элементов рисунка друг за другом. 25. Технический рисунок для шпалеры и килима. 26.Часть коврового орнамента, идущая по краю.

По вертикали: 2. Приспособление на ткацком станке. 3. Основное сырье для ковровых изделий. 4.Соединение разных нитей между собой. 5. Расстояние, которое проходит цветная нить в одну сторону.6. Приспособление для уплотнения ковровой ткани. 9. Украшение коврового края. 11. Расстояние между натянутыми нитями основы. 14. Цветовая гамма ковра. 16. Вид натуральных нитей. 17.Вертикально натянутые нити на ковроткацком станке. 19. Вид натуральных нитей. 23. Тип гладкого ковра с растительным рисунком.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Узор. 3. Шелк. 4. Симметрия. 7. Узел. 8. Ворс. 10. Усадка. 12. Палас. 13. Сновка. 15. Гобелен. 18. Сумах. 20. Полоса. 21. Утoк. 22. Заработка. 24. Раппорт. 25. Шаблон. 26. Кайма.

По вертикали: 2. Ремиз. 3. Шерсть. 4. Сцепление. 5. Прокидка. 6. Колотушка. 9. Бахрома. 11. Плотность. 14. Колорит. 16. Лен. 17. Основа. 19. Хлопок. 23. Килим.

1. Адамов А.К. Советские ковры и их экспорт. - М., Л., 1934.

2. Брускова Е.С., Шевченко А.И. Моя синяя птица. – М.: Педагогика, 1990.

3. Гогель В.Ф. Ковры. – М., 1950.

4. Западно-европейские шпалеры 14-18 вв. – М., 1956.

5. Исаев М.Д. Ковровое производство Закавказья. – Тифлис, 1932.

6. Кильческая Э.В., Иванов А.С. Художественные промыслы Дагестана. – М., 1959.

7. Ковры и гобелены в собрании Государственного исторического музея: Внешторгиздат. - М.

8. Ковры Кавказа: альбом. – Л.: Аврора, 1984.

9. Кума Х. Мари Адамсон. – М.: Советский художник, 1991.

10. Маты М., Ляпунова К. Художественные ткани Коптского Египта. – М., Л., 1988.

11. Паньшина И.Н. Декоративно-прикладное искусство. – Минск: Народная Асвета, 1975.

12. Плюхин В.У. Творчество – у истоков гражданственности. – М.: Просвещение, 1989.

13. Рафаенко В.Я. Народные художественные промыслы. – М.: Знание, 1988.

14. Руденко С.И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани. – М., 1968.

15. Советское декоративно-прикладное искусство 1945-1975: Очерки /Под ред. В.П. Толстой– М.: Искусство, 1989.

16. Стриженова Т.К. Гиви Кандарели: Альбом. – М.: Советский художник, 1981.

17. Стриженова Т.К. Рудольф Хеймрат: Альбом. – М.: Советский художник, 1984.

18. Художественные промыслы РСФСР: Справочник. – М.: Легкая индустрия, 1973.

19. Яковлева Е.Т. Курские ковры. – М., 1955.