Сравнительная характеристика французского женского костюма эпохи барокко(XVII в.) и рококо (XVIIIв.).

Сравнительная характеристика

французского женского костюма эпохи

барокко(XVII в.) и рококо (XVIIIв.).

1. Французский женский костюм эпохи барокко (XVII в.)

Экономическое и политическое развитие европейских стран протекало неравномерно. Крупнейшей колониальной и торговой державой Европы становится Голландия. Однако к концу XVII в. она уступает место Англии и Франции.

Художественная культура XVII в. характеризуется появлением и расцветом национальных художественных школ Италии, Голландии, Испании, Франции, отразивших особенности исторического развития, характера общественной жизни, местных условий. Вместе с тем для искусства этого времени характерен общий художественный стиль барокко, пришедший на смену искусству Возрождения.

После испанской моды, для которой характерны заглаженные складки и строгий покрой, наступает период стиля барокко, зародившийся во дворце французского короля Людовика XIV.Во второй половине XVII в. законодателем моды считается французский двор. По-новому трактуется идеал женской красоты: образец для подражания – женщина дородная, полногрудая; она облачена в яркие ткани новой фактуры – в брокат, шелк, кружева, пришедшие на смену бархату. В конце века появляются полосатые и клетчатые ткани. Орнаментация ткани находится под прямым воздействием стиля барокко. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната, и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый

трельяж)-основные рисунки тканей того времени. В моде господствует фантазия, эксцетризм, роскошь, декоративность, украшения.

Мода барокко допускает и подделки, эффект, рассчитанный на неискушенного ценителя красоты. Впервые в моду входят парики.[7]

В основе женского костюма остается каркас, костяной корсет с металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. Вначале века – короткие полужесткие корсеты, в середине и особенно в конце – длинные с бюском, сильно затягивающие талию и приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт, который на протяжении века менялся.

Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок.

Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху (баллонообразные) и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом.

Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно.

Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. Рукава становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками.

Главная выразительная линия женского костюма этого периода – линия двойной юбки.

К лифу котт пришивали обычно две юбки: фрипон (нижняя) и модест (верхняя). Материалом для модеста были тяжелые безузорчатые бархат, парча, атлас. Для фрипона – легкие и тонкие: тафта, муар, камлот. Модест спереди был разрезной. Его полы драпировались, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, отворачивали подкладкой вверх. По краям, разрезу и подолу Модест украшали рюшами, кружевом, мехом. Вся открытая часть фрипона, т. е. линия низа и переда, пышно и манерно отделывались воланами, оборками в несколько рядов, кружевом, бахрамой, кисточками.

Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Многочисленные складки и драпировки юбок значительно расширяли линию бедер, увеличивали объем нижней части женской фигуры. [7]

Резкое изменение силуэта происходит в 90-х гг. Он становится четко профильным благодаря высоко поднятой на волосяной прокладке драпировке юбки сзади, расположенной несколько ниже линии талии.

Декоративное решение женского костюма находится по влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди. Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент и бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Также отделывали юбку.

Большой кружевной воротник и манжеты в начале века играли огромную роль в художественном решении костюма. Со второй половины века воротники заменили накинутые на плечи косынки из легких прозрачных тканей: газа, шифона, отделанные кружевом по краям. Глубокий вырез декольте без воротников оформляли оборками различной ширины и формы из гипюра, кружева, гофрированного батиста.

Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект.

Характерными дополнениями были светлые шелковые чулки, перчатки, кружевные косынки складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы.

Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носовую часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками.

Женские прически на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшейся из комбинации локонов и крахмальных наколок.

В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы, ленты. Впервые в моду входят парики.

В декоративной косметике широко использовали белила, румяна, наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани. [2]

2. Французский женский костюм эпохи рококо (XVIII в.).

Центрами европейской культуры XVIII в. продолжают оставаться Франция и Англия – страны с наиболее прогрессивными экономическими и государственным устройством. Французская культура, искусство, производимые этой страной предметы роскоши создают Франции блестящий ореол, окружают почти сказочной славой.

Франция становится не только центром европейской культуры, но и почти единственным создателем новых форм костюмов.

В искусстве XVIII в. на смену барокко приходит более изящный декоративный стиль рококо. Название его происходит от французского слова « рокайль», которое означает «украшение», «элемент декора в форме раковины». Этот стиль оказал большое влияние на костюм, под его влиянием изменился эстетический идеал. Величественность, декоративная монументальность, свойственные облику XVII в., сменяются утонченными хрупкими формами. Искусственность становится основой представления о красоте: естественные волосы пудрят до потери их натурального цвета или заменяют париками, лицо покрывают белилами и румянами. Маленькая изящная головка, узкие плечи, тонкая, гибкая талия, округлая линия бедер – таковы модные очертания и пропорции фигуры, воспринимаемые как идеальные в аристократических салонах XVIII в. Королевский двор перестал быть единственным распространителем моды и ее законодателем.[7].

Под прямым воздействием стиля рококо находится орнаментация и цветовая гамма ткани XVIII в. Наиболее распространенным рисунком являются асимметричные, волнообразные линии, изображающие гирлянды цветов или полосы лент, кружев, переплетающимися с отдельными цветами, разбросанные по фону мелкие цветы, букеты, плоды. Вычурные завитки рококо открывают новую красоту изогнутых линии, подчеркивают изысканность, утонченность форм костюма. Наиболее популярны ткани в период рококо атлас и шелк. Во Франции начинают производить модные отделочные материалы, матерчатые цветы. В период рококо зарождается профессия модельеров, которых до сих пор называли просто – портными.[5].

Стиль рококо позволяет показать красоту человеческого тела,

подчеркнуть “ интимное” восприятие костюма. Одежда в стиле рококо декоративна и орнаментальна. Ассиметричность победила симметрию.

В первой половине века верхнее и нижнее платье в женском костюме решают в разных силуэтах: нижнее – в прилегающем, с узким лифом и широкой юбкой на каркасной основе, верхнее – в широком, со свободной расширенной спинкой и слегка приталенным передом.

В XVIII в. по-новому решается свободный силуэт верхнего платья кунтуш, или платья со складкой Ватто. Новизна его решения прежде всего в том, что каркасная основа нижней юбки определяла ширину неотрезного по линии талии платья. Благодаря этому верхняя его часть, заложенная от горловины спинки крупными мягкими складками, приобретала особую подвижность. Этому способствовало также использование тканей с высокой драпируемостью (шелка, бархат) и рисунком в полоску, пересечения и изломы которого создавали асимметричность линии, игру светотеней. Динамичность и изысканное художественное решение платья со складкой Ватто соответствовали общим стилевым признакам рококо.

Платье кунтуш могло быть накладным или распашным. Спереди оно низко открывало шею и грудь. Узкие рукава расширялись к линии локтя и отделывались внизу несколькими рядами пышных широких кружев.

Костюм дополняли светлые шелковые чулки с вышивкой, туфли на высоком изогнутом каблуке. Очень распространенным украшением были букеты искусственных цветов, прикрепленных на груди, часы-брелок на цепочке, рюши из кружев. [1].

Наиболее полным воплощением черт рококо является женский костюм второй половины XVIII в. Развитие стиля рококо приводит к усложнению декора, поэтому главное в костюме – украшательство. Дальнейшее развитие

силуэта женского костюма вновь возвращает его к двум треугольникам, соединенным вершинами на линии талии. Плотный, жесткий, очень открытый лиф платья контрастировал с пышной, непомерно раздутой в боках юбкой на панье или фижмах. Панье довольно быстро получили распространение, и постепенно они видоизменяются, приобретая различные формы – овальные, круглые и т. д. Талия становится неимоверно тонкой, грудь, сильно поднятая кверху, почти обнажается и прикрывается косынкой. Появляется панье «с локтями», разделенное на две половины. В таких панье легче было двигаться, их можно было приподнимать при прохождении через дверь, положить на них руки, что стало непременным жестом. Рукава расширились книзу, подобно крышам китайских пагод, их так стали и называть – «а-ля пагод». Платья отделывают фалбалой, гофрированными оборками, пуфами, бантами, искусственными цветами. Начиная с40-х гг. объемный рельефный декор приобрел наибольшее в истории костюма распространения. [2].

В конце века самым распространенным было платье полонез в многочисленных вариантах. Его композиция была всецело под влиянием рококо. Оно состояло из юбки и лифа, поверх которых надевалось распашное платье. В местах соединения полочек и спинки продергивали шнурок, от чего получались горизонтальные сборки, переходящие в полукруглые драпировки. Лиф нижнего платья плотно облегал грудь и талию, застегивался на пуговицы или шнуровался. Глубокое и широкое декольте отделывалось кружевной или гофрированной оборкой. Юбка нижнего платья была чаще всего короткой (до косточек) и украшалась по низу широкой оборкой с рюшем. Лиф верхнего платья был также облегающим, декольтированный и расходился от линии груди, где скреплялся большим

бантом. Края его отделывались пышными рюшами. Сзади и с боков верхнее

платье драпировали на полисоне с помощью шнурков, завязок из лент, приколок с бантами.

Значительный интерес представляет профильный силуэт костюма 70-х годов благодаря каркасу на спинке ниже линии талии. Декольте закрывают драпированными легкими шелковыми косынками, доходящими иногда до подбородка. Короткие рукава заменяют узкими и длинными. В последний период предреволюционной Франции женский костюм находился под влиянием английского. Значительно обогащается ассортимент верхней одежды: карако, казакин (распашные верхние кофточки с широкой баской). Происходит дальнейшее разделение предметов одежды по назначению и сезонности.[5].

XVIII в. был веком расцвета женских причесок и париков. В первой половине века прически остаются громоздкими и тяжеловесными, повторяющими силуэты «а-ля-фонтанж». С 1725 г. В моду входит небольшая прическа «полонез», которая состоит из небольших завитков, уложенных венком вокруг головы, при этом затылок остается гладким. В 60-70-х гг. прически представляют собой целые волосяные сооружения в полметра высотой. Верх причесок часто был увенчан не только лентами, но и бутафорскими изделиями, плодами, растениями. В последней четверти XVIII в. с изменением костюма изменяется и прическа, популярность приобретает небольшой парик, завитый крупными локанами, с плоским шиньоном на затылке – анфа. Женские головные уборы являлись частью причесок, их украшением.

Навесные ювелирные украшения были вытеснены ювелирными драгоценностями самой одежды: пуговицами, брошками и

заколками, ручками вееров и зеркал и другими драгоценными мелочами – дополнениями костюма. В конце XVIII в. в женской обуви, представленной туфлями на высоких каблуках, возникает строгая классификация цвета: черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая была привилегией знатных дам.[2].

Стиль рококо – типичная мода аристократов, ее влияние распространилось далеко по всей Европе. Успеху этой моды и пропаганде ее среди европейских стран помогли первые журналы мод. Именно в них публиковалась информация о моде и иллюстрированный материал.[7].

Список литературы:

1. Н. М. Каминская. История костюма. Учеб. Пособие для спец. Учеб.

заведений шв. пром-сти. М.; «Легкая индустрия», 1977. – 128 с. с ил.

2. Н. М. Каминская. История костюма. Учеб. пособие для техникумов. –

2- е изд., перераб. – М.; Легпромбытиздат, 1986. – 168с.:ил.

3. Л. Кибалова, О. Гербенова, М.Ламарова. Иллюстрированная

энциклопедия моды. – 2–е изд. – Прага.; Издательство Артия, 1987.-608с.

4. Ф.Ф. Комиссаржевский. История костюма. – М.: АСТ; Мн.: Харвест,

2006. – 240 с.

5. Интернет

6. М. Н. Мерцалова. История костюма. Издательство «Искусства»

Москва, 1972.- 197 с.: ил.

7. Э. Шандарова и коллектив. Шейте сами. Издательство «Обзор»,

Братислава, 1988.- 208 с.: ил.