Проектно- исследовательская работа Национальный русский костюм (сарафан, кокошник, шейные украшения)

Районный конкурс исследовательских и проектных,

творческих работ учащихся

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение гимназия №2

Образовательная

область: технология, изобразительное искусство

Секция: технология, изобразительное искусство

Тема: Национальный русский костюм

(сарафан, кокошник, шейные украшения)

(проект)

Выполнили учащиеся 8а класса

Руководители:

Титова Ольга Евгеньевна,

учитель технологии

Климачева Елена Сергеевна,

учитель ИЗО

2014 год

Содержание

1. Актуальность проблемы исследования………………1

2. Цель и задачи исследования…………………………..2

3. Народный костюм бесценное достояние культуры….3

4. Из истории русского сарафана………………………...5

5. Разновидности покроя сарафана………………………7

6. Типы конструкций сарафана…………………………..8

7. Русские головные уборы………………………………11

8. Русский кокошник…………………………………….12

9. Шейные украшения в русском народном костюме….16

10. Практическая работа……………………………….20

«Забывая свои корни, мы разрываем связь времен и поколений, а человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново определить свое место в мире, человек, лишенный исторического опыта своего народа и других народов, оказывается вне исторической перспективы и способен жить только сегодняшним днем»,

Ч. Айтматов.

Актуальность проблемы исследования- определяется тем, что национальный костюм как часть духовной и материальной культуры представляет не только историческую значимость, но и своеобразную форму эстетического самовыражения нашего народа.

Изучение истории костюма актуализируется возрастающим интересом нации и общества к истории России. Это выражается в восстановлении утраченных промыслов и ремесел, появлении кинофильмов на сюжеты русской истории, организация многочисленных выставок на темы русского быта.

Костюм представляет собой один из важнейших элементов человеческой культуры. Он объединяет в себе различные функции, является показателем личных заслуг человека и хранителем наиболее ценных вещей хозяина. В костюме отражены биологические функции (защита от погодных условий), сокральные (магическая защита хозяина, обеспечение плодородия, модель мироздания) и эстетические (воплощение эстетического идеала этноса и личных вкусов мастера).

Духовная многогранность и художественная содержательность костюма является отличительной его чертой, характеризуют его как вид декоративно – прикладного искусства, что повышает значение и роль костюма.

Актуальность исследования определяется еще и тем, что изучение русского национального косюма помогает понять культурное наследие народа, традиций. Помогает сохранить самобытность русского народа в быту и одежде.

Объектом исследования является русский национальный костюм Центральной части России.

Предмет исследования- русский сарафан, национальные головные уборы и шейные украшения центральной части России.

Цель исследования- определение значимости костюма как исторического источника понимания характерных черт русского народа. Воссоздать образец национального русского сарафана, русского головного убора (кокошника) и шейных украшений центральной части России.

Цель обусловливает следующие задачи:

• собрать теоретический материал (литературные и художественные источники, поисковый материал в результате посещения музеев, работа в библиотеке, использование современных информационных технологий ;

подобрать иллюстративный материал по теме;

• изучить технологию кроя и украшения русских сарафанов;

• изучить разнообразие русских женских головных уборов;

• изучить особенности шейных женских украшений;

• создать серию эскизов русских народных костюмов;

выполнить практическую работу:создание образца русского сарафана, головного убора (кокошника), шейного украшения (гайтана).

Исследовательская работа

«Бывает красота движения и красота покоя. 

Русский народный костюм – это красота покоя.

В его статике отражена яркая приподнятость, 

чувство бодрости и здоровья».

(Билибин И.Я., художник)

Народный костюм – бесценное достояние культуры.

Каждому народу достаётся наследство от предыдущих поколений, сделанное их руками, созданное их гением и талантами. Громадно, обширно наследство русского народа. Веками копилось оно, и вкладывали русские люди в него не только свой труд, но и свою душу, свои мечты, надежды, радости и горести. Уходило и терялось многое – время не щадило человека и его творения, но то, что сохранилось, что дошло до нас, открывает нам неповторимый, дивный лик народа – творца, очищенный от всего случайного, наносного, способного исказить истинный смысл созданного им.

Мы продолжили изучение русского национального костюма, его особенностей и самобытности. Продолжили изучение письменных и художественных источников.

Прежде всего рассмотрели художественные источники, которые еще раз убедили нас в правильности выбранной темы проектно-исследовательской работы.

С полотен талантливых художников обращены на нас взгляды русских красавиц в удивительных одеяниях. То, что восхищало художников прошлых веков- великолепные наряды состоятельных особ или простые одежды крестьянок- все дышит достоинством, гармонией и исторической достоверностью, хотя и чувствуется влияние личности художника. Постигая историю русского костюма в живописи, мы познаем себя и свое место в современном мире.

К . Маковский

А. Емельянов

В.Васнецов К. Маковский

Из истории русского сарафана

«За семью печатями» скрыто от нас время, когда появился сарафан, ставший символом русской женской одежды. Название это не русское, а персидское  и обозначает «одетый с головы до ног» и впервые в русских источниках упоминается в ХIV веке. Персидское слово «сарапай» могло означать и «почётная одежда». Но какого вида одежда скрывалась за этими семью буквами, что было в ней такого, что определило её исключительную роль в русском национальном костюме – нам неизвестно.   

 В XIV в. сарафан в России - народная мужская одежда воевод, великих князей, а в XVII в. - царей. В перечне одежд русского царя Михаила Федоровича находим: «сарафан объярь чревчата, без подкладки, с ...обнизью; сарафан дороги яринного цвета, с вишневой обнизью, сарафанец зеленый...». А в кроильных книгах Алексея Михайловича сохранилась запись: «1637 год, июня 20, скроен государю сарафан тафта чревчата, длина 1 аршин 15 вершков, позади 1 аршин 13 вершков, рукава длина 1 аршин 6 вершков, тафты вышло 7,5 аршин, подпушка тафты желта (1 с четвертью аршин) нашивка сверху, пуговки... обшиваны золотом пряденым шолк зелен, с золотом деланы в мастерской палате».

Сарафаны для русской знати шили из заморских шелковых тканей - в XVI-XVII вв. в России еще не было шелкоткацкого производства. Но именно тогда русские народные мастера и умельцы нашли уникальный выход - роскошные орнаменты тканей Персии, Турции или Италии стали имитировать на Руси вышивкой. Расцвело искусство золотного шитья, а в вышивке появились швы, создающие иллюзию ткачества. Так, «шов на аксамитное дело» имитировал поверхность драгоценных восточных аксамитов. Наряду с отделкой золотными кружевом и тесьмой, пуговицами и шнурами вышивка была одним из основных способов украшения сарафанов. Все эти разнообразные приемы декоративной отделки, дополняя узорное заморское ткачество, придавали сарафанам богатство и необычайную роскошь.

В начале XVIII в. реформы Петра I, обязавшие дворян одеваться «по-иноземному», изменили костюм русской знати. И лишь правление Екатерины II, так называемый век «просвещенного абсолютизма», возвращает нас к древним традициям. В Екатерининскую эпоху возрождается интерес к русской истории и российским древностям.

Увлечение русской стариной становится модным при дворе. Проявляется внимание и к женскому боярскому и царскому костюму Московской Руси XVII в. В моду входит придворное платье, напоминающее сарафан и дополненное кокошником и длинной сборчатой рубашкой. Сохранилось описание костюма Екатерины II, относящееся к 1863 г.: «Императрица была в ало-бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове...» В «русском» платье Екатерина II запечатлена на одном из полотен Д.Г. Левицкого, а дочь его, Агаша, изображена на портрете в лазоревом, шитом серебром сарафане, брусничного цвета душегрее и жемчужном кокошнике.

Указ императрицы от 1782 г. разрешал, помимо дворян, представителям и других сословий носить одежду из парчовых и шелковых тканей, но не иноземного, а отечественного производства. 

Разновидности покроя сарафана

Наибольший интерес этот указ вызвал в среде купцов, мещан и зажиточного крестьянства, особенно в тех регионах России, где устои крепостничества были не столь сильны, - на Русском Севере, в северо-восточных и северо-западных районах страны. Именно здесь в последней четверти XVIII в. и расцветает «сарафанный комплекс» русского народного костюма.

Русские сарафаны были нескольких видов. К наиболее старинным относится косоклинный . В древности сарафаны шили, в основном, распашными. Другое их название – расстегай. Обычно эти сарафаны имели достаточно широкие наплечные лямки, а перёд сверху донизу застёгивался  металлическими ажурными пуговицами, края обшивались позументом или «гвоздичной» тесьмой и т.д .Шились они из тёмно–синего, крашенного краской «индиго» холста, или из дорогих покупных  тканей: парчи, шелка, бархата. В северных губерниях  самыми завидными невестами считались девушки, носившие «золотые» сарафаны – вышитые золотыми цветами по белой ткани.

Вместе с тем, в некоторых  деревнях северных губерний девушкам до двадцатилетнего возраста не полагалось носить   сарафаны из атласа или гаруса.    Наиболее распространёнными в конце XIX – начале XX века были прямые сарафаны. Они кроились из полос холста, сшиваемых цилиндром и присборенные в верхней части, на узких лямках.

Лямки пришивались спереди – прямо, сзади – углом.    Позже появляется сарафан с лифом. В одних случаях верхняя часть его шьётся с широкими лямками и напоминает полуплатье, а в других – лямки узкие, но везде к лифу

с изнанки пришивается холщёвая подоплёка. «Тут дело не простое, а с подоплёкой», - говорят о простеньком на первый взгляд, а в действительности запутанном деле со скрытой интригой. Когда- то это слово обозначало конкретный предмет, а в наши дни мы используем его переносное значение.   Повседневные сарафаны выглядели скромнее, а праздничные украшались нашивками красочных лент по самому подолу, полосами вышивки на контрастном фоне.   Во множестве названий сарафанов, как правило, отражался вид ткани, из которой он был сшит: «достальник», «полугумажник» (с применением покупной ткани с добавлением хлопчатобумажных нитей), «московец» (из «московского» ситца), «синюха» (из окрашенного в синий цвет домашнего холста), «дикосовый» (из кубового сине-зелёного ситца с цветочным узором), «кумашник» (из кумача) .

Т ипы конструкций сарафанов. В зависимости от конструкции выделяют четыре основных типа сарафана. Существовала также и наиболее поздняя форма его – на кокетке. Поэтому здесь представлено пять типов,которые располагаются в хронологическом порядке от наиболее древнего к наиболее позднему.

1. Сарафан без среднего шва, туникообразный.

Основной признак -  цельные передние и задние полотнища.

      2 .Косоклинный сарафан.

      Основной их признак – два прямых полотнища спереди (распашные или со швом) и одно цельное сзади, соединенные при помощи косых боковых клиньев, не доходящих до проймы. Такие сарафаны шили на плотной подкладке, иногда стегали на вате.  С конца XVIII века линии застежки украшали полосами мишурного кружева или позументами. С середины XIX века эта отделка заменяется покупными лентами темно-желтого цвета с вытканными мотивами розоватых гвоздик.

     3. Прямой сарафан.

      Более позднее «прямые» или «круглые» («московские») сарафаны относятся к третьему типу. Их шили из нескольких цельных прямых  полотнищ, собранных вверху в мелкие складки или сборки. Сборки прикрывались прямой обшивкой, к которой пришивались лямки. Круглые сарафаны могли быть сшиты из полотнищ одинаковой длины, либо из двух длинных спереди и трех коротких, доходивших до талии сзади. Обычно круглые сарафаны украшали по подолу двумя – тремя полосами кружев, лент или позумента.

    4. Сарафан «с лифом».

     Основной признак – наличие лифа, облегающего грудь и спину или только спину.

Сарафаны «с лифом», пришедшие в деревню из города, по существу были юбками, пришитыми к лифу.

5         Сарафан с лифом на кокетке, часто называемый полуплатьем.

В каждой губернии были свои сарафаны и свои названия: «ферязь» - в Ярославской и Новгородской, «саян» - в Тверской и Московской, «сорококлин» - в Смоленской, «китайка» - в Калужской и т.д. Сарафаны эти

выполнялись из шелка, шерсти, льняного холста, а впоследствии - из фабричного ситца. Так, зажиточные поморы Русского Севера и богатые крестьяне центральных районов России, где в конце XVIII - начале XIX в. развивалась шелкоткацкая промышленность, предпочитали сарафан на лямках из парчовых и полупарчовых тканей. Тканые узоры сарафанов представляли собой русские варианты западноевропейских рисунков парчовых и шелковых тканей с многоцветными букетами садовых цветов в

окружении гирлянд и лент на розовых золотистых, голубых, фисташковых фонах. Узоры этого типа в народе называли пукетами. Штофные и парчовые сарафаны стоили очень дорого и потому передавались по наследству от матери к дочери, что определило их бытование в крестьянской среде вплоть до 80-х годов XIX в.

Средние и более бедные слои сельского населения предпочитали шить сарафаны из домотканого льняного холста, гладкокрашеного или украшенного кубовой набойкой. Девушка на выданье обязана была иметь в составе приданого до десяти будничных сарафанов, включая косоклинные. Их хватало лет на десять. Эти сарафаны шили как с округлой проймой, так и на лямках. Последние присбаривали в мелкие складочки на спине или в боковинах. Узоры кубовых сарафанов были просты - в основном растительные мотивы с изображением местной флоры: цветов, листьев, ягод, полевых или лесных трав. Фон предпочитали синий. Носили эти сарафаны в комплекте с домоткаными вышитыми рубахами, поверх могли завязывать пояса-кушаки.

Русские головные уборы

В русском народном костюме особое внимание уделялось головному убору. Он также являлся важнейшим элементом народного костюма, служил своеобразной визитной карточкой. По нему можно было узнать, из какой местности его владелица, её возраст, семейное положение и социальную принадлежность. Почти каждая губерния, а может быть и уезд  имели свойственные только им формы головных уборов. Они были чрезвычайно разнообразны. Как известно, головные уборы замужних женщин отличались от головных уборов девушек. Характерным признаком девичьего головного убора была открытая макушка, женщины же полностью закрывали волосы головным убором, т. к. по старинным обычаям показывать их было нельзя.  Форма головного убора всегда сочеталась с причёской. Девушки заплетали волосы в косу. У русских замужних крестьянок распространённой причёской было плетение волос в две косы и укладывание их так, чтобы образовались рога.    В косу вплетались разнообразные косники- из полосы ткани, шнура, лент, сшитые в виде треугольника, сердечка, украшенные кисточками, бисером. На голове девичий убор выглядел в виде обруча или перевязки.

Русский кокошник

К онстантин Маковский «Русская красавица в кокошнике»

Кокошник — женский головной убор, который, стал символом традиционного русского костюма, известен нам с XVII века.

Кокошник (от слав. «кокош», обозначавшего курицу и петуха, от древнерусского «кокошь» — курица-наседка, в отличие от «кокот» — петух, диалект. кокошка, кокуй, златоглав, наклонник, наклонка, шеломок, ряска) — старинный русский головной убор в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма .

Форма гребня кокошника могла меняться в  зависимости от губернии. Так, например, в Костромской губернии было модно носить однорогий кокошник, а в Нижегородской — двурогий. Формы и украшения кокошника всегда были разнообразны. Богато расшитый бисером, золотыми нитями, жемчугом, бусами, драгоценными камнями и обшит дорогими тканями,этот  головной убор изготавливался мастерицами — «кокошницами».

Петр I запретил боярышням носить этот головной убор, но кокошник выжил в крестьянской среде как атрибут праздничной и свадебной одежды. В конце XVIII века кокошник как элемент карнавального костюма снова разрешила Екатерина Великая.

Кокошник представляет собой лёгкий веер из толстой бумаги, металлической ленты или венца, пришитых к шапочке или волоснику; он состоит из убранного начельника и донца, или же начельника и волосника, со спуском позади ленты.

Основа изготавливалась из штофа и бархата, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона. Сверху гребень украшали орнаментом: искусственными или живыми цветами, парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом, золотыми нитями, фольгой, стеклом, у наиболее богатых — драгоценными камнями. Вышивкой золотными нитками часто покрывалась и затылочная часть.

Cзади кокошник фиксировался с помощью лент. По краям кокошника могли быть пущены рясны (спадающие на плечи жемчужные нити), сам он мог быть обшит поднизью (сеткой) из жемчуга. При надевании кокошник обычно слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесемок.

Поверх кокошников часто носили шелковые или шерстяные платки, плотно вышитые орнаментом из золотых и серебряных нитей — убрус; тонкое легкое покрывало, украшенное вышивкой, кружевом или позументом — фата, дымка, вуаль. 

Жемчужный кокошник

Зажиточные люди заказывали самые дорогие кокошники, украшенные лучшими материалами, а те, у кого не было на это денег могли позволить себе украсить головной убор только бисером. Из-за дороговизны изделия, его бережно хранили и передавали по наследству, а поэтому носили только по праздникам.  Для молодой девушки кокошник был обязательным элементом свадебного наряда, который после венчания носился до появления первенца, а затем только по праздникам.

Форма гребня в разных губерниях была различной: в Каргопольском уезде Олонецкой губернии кокошник делали в форме шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями, закрывающими уши. На лоб спускалась поднизь из рубленого перламутра. Вологодский кокошник, называемый сборник, отличался многочисленными сборками над очельем.

Кокошник плотно охватывал голову, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком или пучком. «В художественном строе русского национального костюма кокошник играл значительную роль, венчая собой монументальные формы праздничного женского костюма, акцентируя лицо, подчеркивая торжественность тех ситуаций, при которых надевали богато украшенные кокошники

Шейные украшения в русском народном костюме

Украшения

Важное место в костюме занимали различные укра­шения. В большом количестве надевались на шею ожерелки из жемчуга и бисера, цветной шерсти, гайтаны - низанные из бисера, к которым привешивались кресты, образки, янтарные бусы, бусы из дутого стекла, ленты. Большой любовью пользовались крупные серь­ги, подвески, иногда они достигали плеч. Цветные пояса, узкие плетеные опояски и широкие радужные тканые кушаки дополняли и украшали костюм, завершая цельность всего ансамбля.

Границей «верха» (головы) является шея – рубеж двух сфер. Границу (порубежье), сквозь которую из внешнего мира на тело (дом души) может проникнуть «нежелаемое» опасное, обильно украшали.

Бусы носили женщины разных сословий, и это было одно из самых популярных шейных украшений. Наиболее распространёнными были стеклянные бусы. Наиболее любимым цветом для бус считался зелёный. А вот знатные женщины предпочитали бусы, составленные из различных материалов (золотые, жемчужные и выточенные из драгоценных камней).

Владимир Егорович Маковский «Девушка, смотрящаяся в зеркало (примеряющая серьги)» 1916

Николай Харламов «Русская девушка» 1888

Древнеславянское название ожерелья «монисто» произошло от индоевропейского слова «mono» (шея). Включенные в ожерелье оленьи зубы, собачьи клыки, зерно-каплевидные предметы указывали на защитную функцию. На Руси пронизи, монеты, бляшки на нитке или шнурке; бусы из бисера, кораллов. В южных областях переделано в «намисто».

Федот Васильевич Сычков «Учительница» 1937

В XIX веке были распространены «гайтаны» - изделия, снизанные из мелких бус и бисера, которые спускались спереди до пояса и ниже. Большего расцвета достигли в конце XIX - начале XX в. в юго-восточной части России, у народов Поволжья и Приуралья, Сибири. Изготовляли, нанизывая бисер на одну и более нитей (иногда до 30), вручную и ткали на специальном станке с нитяной основой. Набирали бисеринки на суровую вощеную нитку, конский волос или тоненькую проволоку. Переплетая нити с нанизанными по счету бисеринками, мастерицы создавали яркие, красочные узоры, чередуя геометрические, стилизованные растительные или зооморфные орнаменты. Рисунки для украшений мастерицы придумывали сами и заимствовали из узоров тканых, плетеных и вышитых изделий.

Украшения называли по-разному - борода, жерелок, подшейник, подгорлок, ошейник, зажельник, раз метка, гайтан (в переводе с древнегреческого и древнелатинского - плетешок, тесьма, шнурок), итан, чопка, королеска, сетка, чапочка. На гайтане - шнурке носили нательный крест, гайтан - плетешок украшали монетами, ракушками, большими бусинами.

П озже появился и «заборочник» («заброшник», «заборосник» «наборник») в виде подковообразного воротничка, который плотно закрывал шею и завязывался сзади на тесемки-завязки. Шили их из льняного полотна, выкладывали белью и сплошь расшива-ли жемчугом или бисером. Такой «заборочник» казался неброским, но только на первый взгляд. Мелкий жемчуг, нашитый в россыпь по белой рельефной поверхности настила, сиял на шее у девушки, как белый снег в морозную лунную ночь, или как утренняя роса в чистом поле, посверкивающая на ясном солнышке.

Жемчужные «ожерелки» - красивые шейные украшения из речного скатного жемчуга с особым матовым блеском, которые допускалось носить только девушкам или «молодухам». Жемчуг нанизывали на крепкую шелковую нитку и собирали в ожерельица — несколько десятков жемчужных нитей закрепляли за концы с кусочками льняного полотна, к которым пришивали завязки.

В женских и девичьих нарядах употреблялись накладные воротники. Все они круглые и плоские по форме. Поверхность воротников состоит из сплошного шитья бисером и перламутром тем или иным узором. Вышивка чаще всего представляет собою волни-стый стебель с цветами-розетками и овальными листьями. В ней можно найти много общего с шитьем на твердых девичьих венцах, где также сочетались белый бисер, цветные пронизки, перламутровые зерна и металлические блестки.

Когда начинаешь читать и «разбирать» украшения, то оказывается, что вся премудрость во вкусе, с которым мастерица создавала такую красоту из подручных средств. Пуговицы, бисер, перья, кусочки меха, а в результате произведение искусства.

Литература.

1.Энциклопедия. Царство людей. М., Издательство “Росмэн”, 1994 г.

2. А.Е. Клиентов. Народные промыслы. М. Издательство “Белый город”, 2002 г.

3.Первые страницы истории. Московская учебная фирма “Рекорд”, 1994 г.

4.Ю.А. Лотман. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства. С.-Пб.,1994 г.

5.М.А. Ильин. Вещи рассказывают. М.,1989 г.

6.Л.А. Преображенский История раскрывает тайны. М.,1991 г.

7.Т.Я. Шпикалова. В мире народного творчества М.,1998 г.

8.Костюмы народов мира. Издательство “Литур”, Екатеринбург, 2004 г.

9. Русский народный костюм. Издательство “ Мозаика- синтез”, М.,2006 г.

10.А.Ю. Андреева. Русский народный костюм. Путешествие с Севера на Юг. Издательство “Паритет” Санкт- Петербург, 2004 г.

11.Сказки Ивана Билибина. Неорусский стиль. М., 2004 г.

12.Русский сказочный костюм. С-Пб., 2006 г.

13.Н.Г. Новосад. Искусство одеваться. Свердловск: Сред.-Урал. Издательство, 1989 г.

14.Интернетресурсы; http://www.liveinternet.ru/users/masyanova/post140899526/

http://jtm2007.narod.ru/sdpt/ivanova.html

http://rusmudr.ru/post/russkij-kokoshnik

11