Проект "Поэзия народного костюма"

МОУ основная общеобразовательная школа № 15

городского округа Шуя Ивановской области

День науки

Сообщение по истории на тему

Поэзия народного костюма

Выполнили ученица 6 класса

Антипина Александра и

Талалова Юлия

Учитель: Марченко И.Г.

поэзия народного костюма

«Колдовская сила русского народного костюма так велика, что, однажды заглянув в эту сокровищницу….. уже не можешь оторваться от нее. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится …летописью жизни наших предков…. Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, которое связывает прошлое нашего народа с его настоящим и будущим».

Древние славяне считали, что жизнь человека имеет начало и конец. Каждый момент жизни оформлялся особыми правилами поведения, обрядами и одеждой. Одежда человека должна была быть изготовлена со всеми заклятиями, делавшими ее непроницаемой для духов зла, поэтому основная функция одежды славян – обереговая. Родился маленький человек, бабка-повитуха принимает его на полотенце, которое любовно вышивала его мать, будучи еще в девушках. Уже тогда она должна была позаботиться о своем малыше, снабдив полотенце богатой защитной символикой. На голый животик ребенку повязывали поясок из выбеленной овечьей шерсти. Сомкнули концы пояска, получился круг – символ солнца и бесконечности. «Распоясался» (говорим иногда) – значит, открылся нечистой силе, поэтому пояс снимали только в бане, а также когда гадали, и когда в гроб клали. Ребенка пеленали в свивальник – узкую длинную полосу ткани. Пеленали до тех пор, пока мать могла удерживать его двумя руками и коленкой, не удерживала – значит, надевали рубашку, сшитую из старой отцовской или материнской, чтобы дух родителей защищал младенца.

Для традиционного русского костюма характерны прямокройная, со свободно падающими линиями одежда, большая длина рукавов женских рубах, большое значение уделяется головному убору, способ ношения одежды -„многослойный" костюмный ансамбль, когда одновременно надеваются одна поверх другой несколько одежд.

Если мы посмотрим на русскую народную одежду, то увидим изобилие орнаментики.

На Руси все женщины от мала до велика умели вышивать. В основе вышивки лежал старинные обряды и обычаи. Особенно это касается вышивки крестом. Крест всегда рассматривался русичами как оберег, который способен защитить человека и жилице от нечистой силы и дурного глаза.

Вышивка играла роль оберега: им покрывали все отверстия и проемы в одежде человека, сквозь которые могли проникнуть духи зла — ворот, разрез на груди, подол, рукава, плечи, одним словом — места, где открывался доступ к телу.

После прихода на Русь христианства изделия с вышивкой приобрели новое значение. Люди стали украшать вышитыми вещами окна, зеркала и иконы. Особенно ценными считались изделия, вышитые за один день. Обычно над такими вещами работали сразу несколько мастериц. Начинали на рассвете, и если удавалось закончить работу до захода солнца, то изделие считалось идеально чистым и способным защитить от злых сил, стихийных бедствий, болезней и других напастей.

Мотивы вышитых работ были очень разнообразными. Присутствовало много скрытого смысла.

-Ромб и круг символизировали солнце,

-Крючковатй крест – пожелание добра и взаимопонимания.
Сюжеты вышивки.

-Дерево – это и дом, и храм, и последнее пристанище человека. Оно же несет знак мифического предка рода, рода вообще: корни – предок, ствол – сам род, а листья – дети, обреченные на умирание в отличие от бессмертия ствола и корней – “Древо жизни”.

-Олень – знак удачного брака, знак обильной жизни.

-Берегиня (женщина) - знак плодородия, размножения.

“Берегиня” на одних вышивках поднимает руки вверх, к небу, на других – вниз, к земле. Первый вариант связан с весенними ритуальными обрядами, когда все взоры обращены вверх, от того, как солнце согреет землю, как дожди ее увлажнят, зависит будущий урожай.

Второй вариант связан с макушкой лета: высказанные весной просьбы уже выполнены, земля понесла семя, и опущенные вниз руки фигуры вышивки обращены к земле, дающей урожай.

-Частым сюжетом русской вышивки является конь. Конь был наделен божественной силой, знаком солнца и неба. Конь, конник – от слова “кон”, что означает “основа”, “начало”, и не просто начало, а мужское начало.

-Птица – один из самых распространенных образов русского народного искусства, знак воскресения природы, пробуждения земли, рассвета – петух поет на рассвете, когда всходит солнце. Две птицы голова к голове – символ счастливого брака, поэтому этот сюжет часто встречается в женской одежде. Она же знак хорошего урожая. “Где утка шла – рожь густа, околотистая, да обмолотистая”. Птицы олицетворяли весну и урожай.

О дежда

Существует два комплекса одежды: северный комплексе одежды (рубаха, сарафан, душегрея, кокошник) и южнорусский комплексе (рубаха, понёва, передник, навершник, кика)

Сарафан обязательно подвязывали. Пояс носили иногда на талии или чуть выше. Он выполнял функцию "оберега" - защитника. Часто пояса содержали слова молитвы в орнаменте или слова: "Дарю в день ангела", "Спаси Бог" и т. п. Это поверье осталось с языческих времен, когда круг считался защитником от нечистой силы. Ткали пояса иногда очень длинные, так как использовали их в гаданиях (о замужестве), в заговорах от болезней. Потерять пояс, означало опозориться. Отсюда выражение: "Без креста, без пояса" (быть бессовестным).

Поверх сарафана в праздники надевали душегрейку - епанечку. Она повторяла форму сарафана с лямочками над грудью и на спине. Душегрейки были стеганые (на вате) и летние. Душегрейка надевается в праздничные дни, в других же случаях ее заменяет фартук.

Фартук — запон, передник, занавеска. Чаще всего он был длинным, от уровня груди, поскольку считался своего рода “паспортом” женщины. Вышивка и орнамент содержали зашифрованную информацию о его хозяйке. Ромбы с точками внутри — замужняя женщина, птицы — есть дочери, кони — есть сыновья.

Понёва — вид женской одежды из домашней шерсти в клетку, состоящий из несшитых между собой трех кусков ткани на одном пояске. Позднее стали сшивать эти три полотнища, а еще позже добавили четвертое – получалась как бы четырёхклинная юбка. Понёву носили достигшие совершеннолетия девушки и замужние женщины.

Самая главная понёва была клетчатая и темная. Клетка — это знак поля, пожелание плодородия, плодовитости женщине. Клетчатая юбка-понева была принадлежностью только замужней женщины.

.

Еще одна особенность русского костюма – пристрастие к красному цвету. „Красное" сливалось в понятии русского народа с „прекрасным", что нашло свое отражение в таких определениях, как „красна девица", „красно солнышко", „красный угол". Самая красивая, главная площадь Москвы названа „Красной".

Обувь

На селе чаще ходили босыми, одевая обувь лишь в праздники и холодное время года. Лапти плели из лыка различными способами. Чем больше полос лыка, тем красивее были лапти. Лыко разных пород древесины давало лаптям разнообразие оттенков цвета. Пара лаптей носилась 5-6 дней, потом она становилась негодной. Поэтому, отправляясь в дальний путь, приходилось брать с собой 3-4 пары лаптей.

Лапти надевались на обмотки - онучи и крепились шнурками – оборами. Зимой лапти надевались на суконные онучи.

Простой кожаной обувью служили постолы и поршни, изготавливаемые лишь из одного-двух кусков кожи.

Очень распространенной женской обувью в южных губерниях были коты - туфли на толстой подошве с каблуками. Коты надевались на несколько пар чулок (до 8 пар), поэтому их размер был большим. Эта обувь богато украшалась аппликацией из сафьяна, блестками, мелкими гвоздиками и даже бубенчиками, держались коты на ногах с помощью шнурков - оборов.

Рабочая обувь, каковая изготовлялась из кожи, называлась бахилами. Интересно, что отличия обоих сапог не предполагалось, поскольку шили эту обувь на одну колодку.

Валенки носили, как мужчины, так и женщины предпочтительно в зимнюю пору.

Головной убор

Головной убор являлся главным, завершающим предметом всего наряда, на него обращалось особое внимание: при его исполнении не жалели ни усилий, ни материальных затрат.

На Руси существовал общий для славян древний обычай, по которому всюду девичий головной убор отличался от убора замужней женщины, так же как и прическа. Девушка могла носить волосы распущенными или заплетать их в одну косу, а замужняя женщина должна была заплетать две косы и по обычаю не имела права показываться с непокрытой головой, оставлять на показ свои волосы: опростоволоситься (открыть волосы). Это для замужней женщины считалось и стыдом, и грехом

Отсюда специфические формы головного убора.

Девичий головной убор – в форме венка или повязки – оставлял голову открытой. Венки делали из тесьмы, тканей, лент бисера, пуговиц, блесток, крашеных перьев. Повязка имела прямоугольную форму и укреплялась с помощью лент или тесемок. Венцы имели несколько форм. Самым торжественным из всех девичьих уборов была коруна. Название происходит от слова "корона".

Женские головные уборы полностью закрывали волосы (обладавшие по народным поверьям колдовской силой). Наиболее распространенный вид праздничного головного женского убора -"кокошник" - род плотной твердой шапочки. Его носили с сарафаном. Первый раз кокошник одевали в день свадьбы, затем носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. После этого женщины носили волосники и платки. Формы кокошников необычайно своеобразны.

Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Внутри каждой части вышивается орнамент - оберег. В центре располагается стилизованная "лягушка" - знак плодородия, по бокам - S-образные фигуры лебедей - символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого - новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц - семена и плоды.

Кокошник не просто украшал головы, а был женским оберегом.

А вот с поневой носился другой головной убор. Он состоял из "кички" и "сороки". Сорока - один из самых древних и распространенных женских головных уборов. Сорока имела налобник, обязательно вышитый, и бисерную цветную поднизь. Сзади к ним прикреплялся бисерный позатылень, который являлся самой значительной деталью головного убора по размеру. Он спускался на шею, на плечи, на спину, часто покрывал лопатки. Длина позатыленей колебалась от 120 см до 40 см и менее.

Общепризнанным элементом головного убора русского крестьянского костюма является платок. Платок носили девушки и молодые женщины в разное время года. Они придавали костюму красочность и своеобразие.

По старинному поверью свадебный платок обладал особой магической силой. Он состоял из двух цветов – красного и белого. Красный цвет – цвет мужчины, белый – цвет женщины, их сочетание означает брак. Свадебный платок был оберегом сам по себе.

Платки носили завязав или заколов над подбородком. Зимой носили шали и полушали – шерстяные или хлопчатобумажные.

Платки повязывали поверх головного убора, позже их носили самостоятельно, по-разному повязывая на голове. Девушки завязывали платок под подбородком или «по-бабьи» – концами назад (так носили платок и замужние женщины).

Головные уборы также хранились в семьях, передавались по наследству их поколения в поколение и были непременной частью приданого зажиточной невесты.

Украшения

Украшение в древности надевалось не только и не столько «для красоты» (хотя и для этого тоже), сколько в качестве амулета, священного талисмана — по-русски «оберега», от слова «беречь», «оберегать».

Девушки украшали косы и волосы цветами или простыми проволочными украшениями - височными кольцами, укреплявшимся обычно возле висков. Из-за такого способа ношения археологи называют их «височными кольцами». К сожалению, древнеславянское слово нам пока не известно.

Славянские женщины подвешивали височные кольца к головному убору (девичьему венчику, повою замужней) на лентах или ремешках, красиво обрамлявших лицо. Иногда кольца вплетали в волосы, а кое-где даже вставляли в мочку уха, как серьги.

Наряд женщины менялся, смотря по тому, к какой возрастной группе она в данный момент принадлежала. Девочки-подростки, ещё не вошедшие в возраст невест, совсем не носили височных колец или в крайнем случае носили самые простенькие, согнутые из проволоки. Девушки-невесты и молодые замужние женщины, понятно, нуждались в усиленной защите от злых сил, ведь они должны были беречь не только себя, но и будущих младенцев — надежду народа. Их височные кольца поэтому особенно нарядны и многочисленны. А пожилые женщины, переставшие рожать детей, постепенно отказывались от богато украшенных височных колец, передавая их своим дочерям и вновь меняя на очень простые, почти такие же, как у маленьких девочек.

Не так давно наши модницы ввели в обиход проволочные серьги размером с браслет, что, как обычно, не очень понравилось людям старшего поколения. И всё же в который раз оказывается, что «новой моде» уже тысяча лет, если не больше.

Замужняя женщина убирала волосы под платок или убрус. Просватанной девушке на голову набрасывали платок. Металлические украшения в уборе замужней женщины должны были теперь получить какую-либо искусственную основу для нанизывания. Поэтому в народном головном уборе сформировались специальные конструкции, имитировавшие волосы или косы.

Наиболее яркий пример — головной убор “увивка” с имитацией распущенных волос. Это могли быть шерстяные кисти, которые также замещали заплетенные косы.

Еще один вид украшений - наушницы (наушные подвески). Как носились эти украшения, мы не представляем себе точно. Возможно, по первоначальному назначению это были серьги.

Постепенно головной убор менялся. Появилась кичка, сложный составной головной убор. В этом уборе вся роль “косы” перешла к одной декоративной подвеске с длинными цепочками, закреплявшейся в верхней или средней части расширяющейся кички.

Издревле славяне любили подвеску в виде звезды. В первой половине XII века возникло новое тисненое звездообразное украшение — колт. Лучи его образованы удлиненными бусинами, стянутыми к центру на проволоках. Другой вариант ношения — на более коротких и плотных лопастях. Форма звезды воспроизводилась не в плоскостной, а в объемной технике тиснения. Это резко изменило облик украшения, но не его славянскую традицию.

На оплечье носили медальоны или бармы с изображениями христианских святых.

В соответствии с нормами христианского культа изменялось и ношение крестов. Каменные крестики в серебряных оправах сначала носили в ожерельях-монистах, и крест мало отличался своей ролью в уборе от бусины. Позже стали делать ушки и петли для отдельного ношения креста, да и сама оправа приобрела более строгий вид.

Наиболее ранними из известных нам славянских украшений являются браслеты. Древние славяне называли браслет словом «обручь», то есть «то, что охватывает руку». Слово же «браслет» пришло в наш язык из французского. Во французском языке «браслет» происходит от слова «bras» — «рука»; таким образом, исконно русское название было заменено на его точную кальку, только иностранную.

Кто в Древней Руси чаще носил браслеты — женщины или мужчины, — вопрос непростой. Археологи редко находят их в мужских погребениях и уверенно считают украшением специфически женским.

Древние славяне делали свои «обручи» из самых разных материалов: из кожи, покрытой тиснёным узором, из шерстяной ткани, из прочного шнура, обвитого тонкой металлической лентой, из цельного металла (меди, бронзы, серебра, железа и золота) и даже... из стекла.

Деревенский люд предпочитал металлические браслеты, в основном медные, а серебряные и золотые были достоянием знати. Носили их и на левой, и на правой руке, иногда на обеих, да притом по нескольку штук, на запястье и около локтя, поверх рубах и под ними.

Учёные предположили, что сами браслеты были предназначены для участниц в ритуале. По-видимому, браслеты придерживали у запястья широкие, длинные рукава женских рубах; в момент священнодействия их расстёгивали, и рукава разворачивались подобно крыльям.

Попутно заметим, что в целом у древних славян серьги особой популярностью не пользовались, появляясь обычно как подражание иноземной традиции. Князь Святослав, вероятно, потому и обзавёлся своей знаменитой сергой, что большую часть времени проводил на чужбине, в военных походах.

Итак, легко заметить, что древнеславянский женский наряд включал в себя (как, впрочем, и наряд теперешних женщин) гораздо больше украшений, нежели мужской.

В глазах наших предков женщина не только не являлась «сосудом» злых сил — наоборот, она была существом куда более священным, чем мужчина. А значит, её, как и всё священное, требовалось особенно бережно охранять. Отсюда — при мало-мальском достатке — и золотая парча девичьих налобных повязок, и многоцветные бусы, и перстни, и всё остальное, что мы, по своему невежеству, иногда зовём порой «безделушками». Тысячу лет назад мужчины не просто желали принарядить своих дочерей, сестёр и подруг. Они вполне сознательно стремились сохранить и сберечь самое ценное, чем обладал народ, стремились оградить от всякого посягательства духовную и физическую красоту будущих поколений.