Творческо-исследовательская работа "Кукла в национальной одежде центральных удмуртов"

Муниципальное учреждение дополнительного образования

«Увинский дом детского творчества»

Республиканский конкурс

«Моя малая родина: природа, культура, этнос»

номинация «Экотрадиции»

«Кукла в национальной одежде центральных удмуртов»

Работу выполнила:

Соколова Юлия

объединение

«Юный натуралист»

Руководитель:

Рузимова Т.И.

педагог дополнительного

образования

МУДО «Увинский ДДТ»

Консультант-руководитель:

Вычужанина Л.Н.

педагог дополнительного

образования

МУДО «Увинский ДДТ»

Ува, 2021

«Кукла в национальной одежде центральных удмуртов»

Наша одежда является одним из источников человеческих знаний о прошлом. В истории ее появления много неожиданного и поучительного для нас. Одежда была нужна человеку для защиты от непогоды, в то же время являлась своеобразным знаком отличия. При создании одежды человек выражал свое представление об окружающем мире, его опасностях, о добре и красоте. В любой исторической эпохе одежда отличает людей разных национальностей. Выходит, что история народа отражается в изменении и развитии его одежды. Вот почему музеи так бережно собирают и хранят старинную одежду.

Свою творческую работу я посвящаю изучению старинного платья моей прапрабабушки Иванцовой Анны Алексеевны (1901 г.р. починок Уйвай Нижний Шундошурского района Узинской волости Малмыжского уезда Вятской губернии), (приложение 1). Я выбрала данную тему потому, что увлекаюсь изучением истории удмуртского народного костюма.

История изучения удмуртского народного костюма насчитывает почти три века. В 1726 году, проезжая по деревням удмуртов по пути из сибирской экспедиции, Д.Г.Мессершмидт (руководитель первой научной экспедиции в Сибирь) описывал в своём дневнике предметы женской одежды.

Автор монографии об удмуртской одежде В.Н.Белицер (учёный, доктор исторических наук, этнограф, полевой исследователь) в 1951 году выделила северный и южный костюмные комплексы.

С. Х. Лебедева (историк-этнограф) в 2008 году в статье, посвященной ткацкому делу удмуртов, отмечает, что в каждой крестьянской семье хозяин изготавливал ткацкий стан, женщина заправляла его и работала на нем. Лебедева С.Х. выделяет одежду северных, южных и срединных удмуртов.

В своей книге «Женщина в удмуртском обществе. 18-20 в.» Л.Христолюбова пишет: «Практически круглый год женщины занимались изготовлением одежды, включая обработку конопли и льна, производство волокна и пряжи, тканье холстов и сукна, отбеливание холстов, их окрашивание, вышивание и пошив одежды». Вышивание, прядение и тканье считались обязательным, общепринятым и традиционным занятием. Предметы одежды и украшения должна была уметь создавать и иметь любая уважающая себя женщина.

Виноградов С.Н. (художник, этнограф) в своей книге «Удмуртская одежда» (1974 г.) утверждает, что удмуртская народная одежда делится на три большие группы: северную, центральную и южную. К центральной группе относятся Шарканский, Селтинский, Сюмсинский и Вавожский районы.

Удмуртки изготавливали одежду из шерсти, конопляной, крапивной и льняной ткани. Этот факт также подтверждают научные труды археологов по результатам раскопок на территории Удмуртии.

Итак, изучив мнения компетентных специалистов, можно с уверенностью сказать, что платье моей прапрабабушки принадлежит центральному (серединному) костюмному комплексу.

Как же наши предки выращивали и перерабатывали сырье для пряжи, ткали и шили одежду?

Лен (удм: етин) и конопля (пыш турын) – традиционная сельскохозяйственная культура удмуртов и русских. В своей книге «Женщина в удмуртском обществе. XVIII – начало XXI в.»  Л. Христолюбова  пишет: «Цикл переработки льна от посева до пошива одежды занимал целый год, а конопли – и того больше. Ткани для одежды (холщовая и полушерстяная пестрядь для платьев, сукно для зимних кафтанов) до поры хранились в рулонах».

Лен и конопля ― это травянистые растения. Они относятся к лубяным волокнам, т. е. волокнам, которые содержатся в стеблях, листьях или плодах растений. Физико-химические свойства льна близки к свойствам хлопка. Лен быстро впитывает и отдает влагу. Особенностью льна является его высокая теплопроводность, поэтому на ощупь волокна льна всегда прохладны. Эти свойства делают лен и коноплю незаменимыми для летней одежды. Волокна льна окрашиваются и отбеливаются труднее, чем хлопок, поскольку имеют интенсивную природную окраску.

Тяжелый труд по ломке тресты (высушенный волокнистый стебель растения) (удм: етин сэстон) нередко выполнялся коллективно всеми взрослыми членами семьи или устраивали помочи (сэстон веме). Приступая к любому делу, произносили заклинания.  Этой работы женщинам хватало до конца зимних холодов.

Пряли все, кто хоть как-то овладел этим ремеслом, но значительную часть работы выполняли девушки, заинтересованные в подготовке приданого, и молодые женщины, которым приходилось готовить одежду для детей. Для того, чтобы как-то скрасить эту однообразную, усыпляющую своей монотонностью работу, девушки вечерами собирались вместе на посиделки.

  В конце февраля – начале марта утомительное прядение заканчивалось: всё волокно спрядено. Следующий этап – (шорт миськон) стирка заготовленной за зиму пряжи. Ею женское население деревни занималось около двух недель, поочередно устраивая помочи (веме). Пряжу предварительно замачивали в настоянной на золе щелочной воде и парили в печи в больших чугунных корчагах. В назначенный день собирались приглашенные женщины и девушки, запрягали лошадь, к дуге привязывали колокольчики; корчаги, кадки с пряжей устанавливали на сани, садились сами и с песнями отправлялись к проруби на реке или пруду для стирки пряжи. Закончив работу, с песнями возвращались во двор хозяйки, развешивали моты пряжи и уходили домой. Выполнив необходимые домашние дела и переодевшись, снова собирались у организатора помочи на ужин. Он, по рассказам, проходил весело. На другой день собирались у следующей хозяйки.

После стирки пряжу готовили к тканью: красили, мотали на трубицы, сновали. Ткали тонкие однотонные холсты, сукно, полусукно и пестрядь. Однотонные серые холсты по отработанной веками технологии отбеливали до снежной белизны. Белением холстов (дэра гужатон), длившимся примерно три недели, обычно занимались девушки.

Следующий этап – тканье холста. Удмуртские ткачихи использовали станки двух типов: простейший вариант без рамы и заднего навоя и более усовершенствованный русского типа «кросна» (с рамой и навоем). Согласно утверждению историка-этнографа С.Х.Лебедевой, в начале 19-го в конце 20-го веков удмуртки ткали на простейших станках без рамы и заднего навоя. Мастерицы знали разные техники ткачества: браную, выборную, закладную, переборную и многоремизную. Широкое распространение у северных и центральных удмуртов получило многоремизное ткачество (трос выртэн куиськон). Оно требовало наибольшего мастерства, умения и опыта.

Итак, можно с уверенностью сказать, что процесс изготовления одежды очень трудоемкий и длительный. Этапы изготовления одежды начинаются с возделывания технических культур льна и конопли, переработки сырья и заканчивается пошивом из уже готовой ткани.

С просьбой помочь в изучении старинного удмуртского платья мы обратились к мастеру по ткацкому делу «Узей-Туклинского дома ремесел» (приложение 2) Надежде Родионовне Сидоровой и ее ученице Екатерине Геннадьевне Сунцовой. Надежда Родионовна опытная ткачиха, является лауреатом премии Правительства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие народного творчества.

С помощью ткацких мастеров мы узнали, что некоторые элементы и детали платья выполнены в технике двухремизного ткачества, а основное полотно – многоремизным.

А еще я побывала в селе Булай, в Центре удмуртской культуры на интерактивной экскурсии по туристическому маршруту «Дом, хранящий века». Данный центр открыт для посещения с 2015 года. Ежегодно сюда приезжают туристы из разных районов республики и регионов России.

В этом центре есть выставка по ткачеству. У меня была возможность попытаться научиться работать за ткацким станком (приложение 3). Я очень рада этому долгожданному событию. В музее я увидела своими глазами старинный ткацкий станок и все приспособления для ткачества.

В результате посещения экскурсии, я узнала, что по сей день существуют сохранившиеся старинные ткацкие станки. Узнала, что современные мастера стараются сохранить древние ремесла. И еще, я сама попыталась ткать. Это классно! Ощущения невероятные.

Итак, изучив историю удмуртского народного костюма, процессы и этапы возделывания растительного сырья, изготовления одежды, можно сделать полное описание и дать характеристику исследуемому объекту.

Перед нами традиционное женское платье (дэрем) центральных удмуртов Селтинско-Сюмсинского комплекса конца XIX -начала XX в. (Приложение 4). Платье сшито из пестряди самотканой (домотканая льняная ткань, полотно ярких сочетаний цветов). В данном изделии использованы льняные нити трех цветов окраски – черный, красный и серый (полинявший в процессе стирок белые нити).

Ширина полотна 37 см, переплетение саржевое и полотняное, создающее в рисунке (рисунок – пужы) клетку. Пестрядь выполнена в технике многоремизного (трос выртэн куиськон) ручного ткачества на станке без рамы и заднего навоя.

Изделие состоит из нескольких деталей кроя: полочка, спинка, рукава, переднее полотнище, заднее полотнище, манжеты, передний нагрудный вырез (муресазь), пола (подол), воротник-стоечка. Переднее и заднее полотнища платья значительно расширены к области подола путем сборки ткани на уровне передней полочки и спины. Рукава – длинные слегка зауженные, оформлены двухсторонними манжетами из пестряди, выполненной в технике двухремизного ткачества. Подол платья с внутренней стороны также оформлен полоской ткани двухремизного ткачества. Воротник-стоечка, выполненный из пестряди двухремизного ткачества, переходит в нагрудный вырез с пуговицей.

Основные швы платья выполнены на швейной машинке. Можно предположить, что ткань изготовлена (соткана) намного раньше (примерно в начале 1900-х годов), т.к. ткани готовились девушками до замужества и хранились до необходимости изготовления одежды. Пошито изделие уже позже (в 1930-40 годах), т.к. примерно в эти годы появились в обиходе в деревне швейные машинки. Внутренняя (изнаночная) часть спинки изделия сшита двойной тканью из той же двухремизной пестряди.

На изнаночной стороне спинки платья имеется нашитая ручным швом полоска из хлопчатобумажной сатиновой ткани красного цвета. С какой целью пришита полоска ткани? Какую функцию она выполняет? У нас нет однозначного ответа. Мастера Узей-Туклинского Дома ремесел сделали несколько предположений относительно имеющейся пришитой полоски красной ткани - обережный знак, статусность, знак мастера. Но, мы думаем (что более логично) - это обережный знак.

В процессе изучения истории происхождения и технологии изготовления старинного платья моей прапрабабушки я прониклась идеей создать куклу в удмуртском национальном костюме. А так как я посещаю кружок «Юный мастер», обратилась с просьбой к своему педагогу Любовь Николаевне Вычужаниной.

Любовь Николаевна мне рассказала, что куклу можно смастерить из разных материалов и размеров. Главное, необходимо вложить в нее любовь и заботу. Мы выбрали вариант изготовления куклы на тканевой основе. Так как тряпичные куклы всегда были и будут в моде. Наши бабушки и прабабушки с детства занимались рукоделием, шили кукол, украшали нарядами. Я считаю, что изготовление именно тряпичной куклы поможет мне еще больше узнать об удмуртском народном платье.

Для куклы я изготовила форму (туловище) с устойчивым основанием. Затем пришила заранее подготовленные детали (рукава). Для выполнения наряда (платья) куклы использовала плательную ткань с рисунком в клетку (очень похожую на пестрядь). Платье украсила тесьмой. Швы наряда выполнила вручную и на швейной машинке. Затем сшила передник. Передник также украсила тесьмой. Смастерила налобную повязку в качестве детали украшения для куклы-удмуртки. Из лоскутка ткани сшила платок. Обязательной деталью в национальном костюме женщины-удмуртки является нагрудное украшение «мониста» (чыртывесь). Монисто говорило о достатке хозяйки, ее возрасте и уровне мастерства. Импровизированное нагрудное украшение для куклы я выполнила из ткани с пайетками. Бусы изготовила из круглого бисера.

Я узнала, что раньше часто куклы делали безликими. По старинным поверьям считалось, что в кукле без лица (без души) не могла поселиться нечистая сила. Ведь кукла должна была оберегать сон и спокойствие ребенка, и поэтому она всегда находилась рядом и во сне, и в играх.

Кукла была не просто игрушкой, а символом продолжения рода, залогом семейного счастья. Считалось, что кукла в доме приносит удачу и богатство хозяйке. Многие куклы передавались от матери к дочке, а дальше внучке и правнучке. Девочки делали свои игрушки с большим старанием, так как старшие женщины в семье поглядывали, как умело и аккуратно хозяйка делает одежду для куклы. По мастерству изготовления кукольной одежды судили о готовности девочки к обучению настоящему мастерству.

Итак, кукла в национальной одежде центральных удмуртов готова (приложение 5). Свою куклу я назвала старинным удмуртским женским именем Дыдык (голубка). Теперь моя кукла для меня будет оберегом и подругой. Она сделана с большой любовью к творчеству и истории нашего края. И еще, я много старания вложила в свою куклу. Теперь она прекрасно украсит наш дом.

Народная мудрость гласит: «Кто в куклы не играл, тот счастья не видал». Я счастлива, что я справилась со своей задачей и изготовила куклу Дыдык. Спасибо моим педагогам, что они помогли мне исполнить мою мечту.

Приложение

Приложение 1. Место рождения Иванцовой А.А. (поч.Уйвай Нижний) «Книга Вятских родов», сайт «Родная Вятка».

Приложение 2. Дом ремесел в д. Узей-Тукля

Приложение 3. На экскурсии в «Центре удмуртской культуры» с. Булай

Приложение 4. Традиционное женское платье (дэрем) центральных удмуртов Селтинско-Сюмсинского комплекса конца XIX -начала XX в.

Приложение 5. Кукла «Дыдык» (Голубка) в национальной одежде центральных удмуртов.

Приложение 5. Кукла «Дыдык» в национальном платье центральных удмуртов.